crc_banner_june

Как настроить передний переключатель

На прошлой неделе я опубликовал инструкцию, как настроить задний переключатель, и стало быть — сегодня речь пойдет про передний. Передний переклюк вообще вредная вещь, потому что его весьма сложно настроить так, чтобы он не терся о цепь на крайних передачах.

Кроме этого, у переднего переключения скоростей есть очень неприятная особенность — затрудненная работа под нагрузкой, если вовремя не понял, что для заезда в горку не хватает передач на кассете, то понизить передачу спереди может не получиться.

Многие велосипедисты на собственном опыте знают, что такое закус цепи. Это отвратительное явление, когда при переключении под нагрузкой на самую низкую передачу, цепь пролетает и заклинивает между маленькой звездой и трубой кареточного узла. К сожалению, иногда это может случиться даже на хорошо настроенном переключателе.

Если для обычного катальца это просто лишняя морока, то для велогонщика последствия такого инцидента могут быть самыми печальными — голыми руками не всегда удается выдернуть цепь из ловушки. Такое мертвое заклинивание случается редко, но всё равно, пока вытащишь цепь, немало помучаешься и измажешься в грязи и смазке.

Наверно те, кто в курсе последних велоразработок, знают, что сегодняшний тренд в механике горных велосипедов — отказ от переключения скоростей на передних звездах. По сути, передний переключатель — это атавизм, позволяющий «добрать» крайние передачи относительно средней звезды.

Новые системы механики включают в себя одну универсальную переднюю звезду с количеством зубьев от 32 до 36 и 11-скоростную кассету, с диапазоном 10-42. Может быть, такая схема немного ограничивает велосипед по части максимальной скорости, но скорости за 35 км/ч для горного велосипеда не столь актуальны.

sram_x01

Вот такая немаленькая кассета на примере SRAM X01

Пока что такие эксперименты с трансмиссией проводятся только в топовых гоночных группах веломеханики, но рано или поздно данная схема придет и в средний сегмент. Минус я вижу только один — быстрый износ кассеты и цепи из-за того, что металл каждой отдельной звезды становится всё тоньше с увеличением количества скоростей.

С превеликим удовольствием отказался бы от переднего переключателя, потому что на мой взгляд, на сегодняшний день он выглядит вынужденным костылем.

Настройка переднего переключателя

Вам понадобятся те же инструменты, что и для настройки заднего переклюка — крестовая отвертка и шестигранник. Главная хитрость данной операции — точное выставление переключателя по высоте и в поперечном направлении.

На новых девайсах на рамке переклюка наклеен стикер, при помощи которого очень легко найти высоту над большой звездой системы. Согласно инструкциям производителей, расстояние от зубьев до рамки должно быть около 2 мм, постарайтесь выставить его точно.

Открутите шестигранником болт, удерживающий трос. Желательно снять и цепь, потому что она будет вам мешать. Руками выдвигайте рамку переключателя к себе на максимум, чтобы она оказалась над зубьями большой звезды.

Если расстояние от рамки до зубьев больше, чем надо, то немного ослабьте болт хомута, крепящего переклюк к подседельной трубе и, постукивая резиновым молотком, добейтесь, чтобы зазор стал правильным.

Далее, крайне важно направить переключатель абсолютно параллельно звездам системы, если смотреть сверху. Нельзя, чтобы рамка ушла вправо или влево хотя бы на миллиметр, потому что в этом случае цепь обязательно будет подтирать.

ajustment-1

Тут придется положиться на свой глазомер, и глядя сверху, слабыми ударами резинового молотка добейтесь параллельного звездам положения рамки. Теперь можно затягивать болт хомута. Кстати, не перестарайтесь, я читал в интернетах, как сминали тонкую баттированную трубу богатырским усилием.

После этого ставим на место цепь и переходим к самой настройке. Процесс очень простой и не требует особых пояснений, поэтому я просто дам ссылку на толковое видео (раньше здесь было другое видео, но в комментариях жаловались, что там не всё понятно):

Гении велосипедной механики способны сделать так, чтобы во всем диапазоне средней звезды системы цепь не трет даже в крайних положениях. Это то, к чему надо стремиться, но подчеркну, что речь идет только о средней звезде. Вы никак не сможете сделать, чтобы цепь, находясь спереди на большой звезде, не терла, будучи на самой большой звезде сзади.

Бывает так, что переключатель уже изношен, люфтит — тогда проще купить новый, стоит он очень недорого, хотя бы такой, зато прослужит не один год.

Скажу честно, я так и не достиг высот в настройке — на крайних передачах средней звезды у меня все-таки немного подтирает цепь. Впрочем, я все равно не использую их, чтобы не перекашивать цепь. Более подробно об алгоритмах вы можете прочитать в заметке Как правильно переключать передачи.

Прошу читателей прокомментировать — удается ли вам достичь идеала в настройке переднего переключателя и согласны ли с моим энтузиазмом по поводу отказа от переднего переключения.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

 

podpis-12

Ваши комментарии к статье:

Сайт Котовского

55 Комментариев

  1. Иван: -

    Поскольку просьба о статье первой от меня пришла, то и комментирую первым))) Не дождался статьи, настраивал сам (пользуясь статьёй, с которой картинка взята с положением переключателя).
    Первая и главная проблема с которой я столкнулся — у меня ашанбайк))) вторая — нет выжимки цепи, а посему настраивал как есть.
    Под креплением переключателя(он же Shimano Turney) к раме лежат жесткие прокладки, но они достаточно толстые, поэтому переключатель сильно придвинут к меньшей звезде и если располагать его параллельно линии цепи, то он будет мешать этой самой цепи соскочить на звезду. пришлось хитрить и немного наклонить переключатель к колесу.
    По аналогии с задним переключателем откручивал тросик и закручивал крутилку усилия троса на манетке.
    Нижняя граница наружной части рамки у меня находится в одном миллиметре от зубьев звезды, переключения чёткие и ровные. Единственный минус- на меньшей звезде и первых трёх звёздах трещотки подтирает цепь, поэтому стараюсь её не пользовать там.
    В диапазоне средней звезды трений минимум, на бОльшей нет трения при почти прямой цепи и до второй звезды трещотки. собственно и переключаюсь для себя так: 1-1,1-2,1-3,2-3,2-4,3-4,3-5,3-6.
    А поскольку цепь висела на месте, то снова пришлось возиться с задним переключателем. За статью спасибо.
    А относительно того быть или не быть переднему перекльчателю,зависит от того, для каких целей байк использовать: если в холмы лезть, то достаточно и одной звезды, а если иногда с ветерком проехаться, то лучше всё же иметь и звездульку пошустрее…а может и две. с другой стороны на «Уралах» и прочем вообще синглспид, и для многоих целей хватает. Каждый сам для себя решает. Мне удобно иметь 18 комбинаций, поэтому у меня пока что есть передний переключатель.

  2. Айдар: -

    Привет, Виктор.
    «С превеликим удовольствием отказался бы от переднего переключателя, потому что на мой взгляд, на сегодняшний день он выглядит вынужденным костылем.» Так как я снял со своего вела передний переклюк, подтверждаю: удовольствие действительно превеликое. Байк стал легче, надежнее, проще в целом. А вкупе с самодельным успокоителем так вообще сказка — цепь теперь на кочках гремит гораздо меньше (вообще почти не гремит).

  3. Denis: -

    Так ведь скоро все на планетарку перейдут, а там только задний переклюк и все)

  4. Анатолий: -

    А я настроил на шоссейнике передний переключатель ,четко работает и нигде не трет ,переключаюсь не крутя педали после секундной задержки.

  5. Роман: -

    Недавно столкнулся с проблемой, на переднем переключателе нижняя звезда ну никак не хотела включаться. Решил научится сам. Ничего не получалось, пока не набрел на видео, указанное в статье. Теперь как часы работает. У меня был АшанБайк до этого был, и Турней настраивать самому ооочень тяжело, а SRAM X5 — это удовольствие

  6. prostozhe: -

    Sram 2×10 передний настраивается без проблем. При системе из 3х звёзд всегда мысленно выкидывал перекрёстные передачи, по-моему никогда не удавалось на них достичь момента, когда цепь не шаркает о рамку.
    По поводу 1х11 — я больше склоняюсь к ролофу, на котором буду собирать следующего жеребца

  7. iZEN: -

    > Denis —
    > 23.09.2013 в 06:31
    > Так ведь скоро все на планетарку перейдут, а там только задний переклюк и > все)

    Shimano Alfine Di2 Getriebenabe SG-S505 весит 1.673 кг. Заднее колесо под 2-2.5 кг — спортсмены не поймут.

  8. Анатолий: -

    Если на веле 32 передачи ,то должны безукоризненно работать все 32 !!!Что касается цепи и крайних звезд ,то колени мне дороже :))

  9. aitchzed: -

    Я вот что не пойму — в офф описании к моему велосипеду (cube aim 2013) сказано, что на самой большой передней звезде (42 зуба) можно пользоваться всем диапазоном передач сзади. Но ведь тогда выходит большой перекос цепи на половине задних передач и идёт более быстрый износ, по моему в описании ошибаются, я только на средней весь диапазон использую, да и то крайних звезд стараюсь избегать.
    На велосипедах с только одной звездой спереди мало того что задние звезды и цепь тоньше из-за большего кол-ва передач, так ещё и их износ идёт быстрее из-за невозможности избежать перекоса цепи, так что я считаю передний переключатель ещё рано выкидывать на свалку.

  10. Akurashka: -

    к слову http://vile-gnus.livejournal.com/96457.html

  11. realikru: -

    Спасибо за инструкцию. Из этого видео узнал, что колесо на рубашке надо открутить на полтора-два оборота, в другом видео на ю-тубе этого момента не упомянуто, как и о прокладках при настройке. У меня 2*10 с переключателем Sram X7 и большой звездой Truvativ 42зуба, долго мучился в поиске причины периодического забрасывания цепи снизу с заклиниванием в промежутке между пером и большой передней звездой при переключении с малой, провёл настройку по другому видео на Ю-тубе (где о прокладках и колесе на рубашке не упомянуто), однако появилось лёгкоё трение цепи о внешнюю рамку в положении на правых звёздах. По логике из этого видео следует, что рамка встала плоскостями не параллельно плоскости звезды. Но только ли в этом дело? У меня получается, что регулировочный винт правой плоскости практически не смещает рамку переключателя ни в какую сторону. Однако, если его отпустить, то вручную можно рамку переключателя на себя вытянуть, то есть пружина не отжимает рамку вправо после какого-то предела, хотя руками помочь ей, то есть дооттянуть вручную можно. Теперь надо попробовать по новой всё, наверняка упустил какую-то существенную мелочь в последовательности действий. Кстати, на этом видео вырезан момент, когда механик по-новой параллелил рамку звезде после того, как цепь на большой звезде оказалась критично близка к внешней плоскости рамки. Зато после этого вырезанного подгона механик специально постарался снять остаток видео так, чтобы во время переключений по всем звёздам цепь не задерживалась на самой маленькой. Наверное потому он так сделал, чтоб не показывать момента, когда цепь подтирает рамку на маленькой звезде. Покуда у меня были велики с ситемами 3*9, то передней переключкой пользовался по асфальту редко, то есть в основном большой передней звездой и двумя-тремя задними, по просёлку или в пригорок бывало и на малую спереди и большие сзади лучше перейти. Но с переходом на 2*10 на третий сезон эксплуатации на асфальте всё реже пользовался как раз задним переклюком (почти всё время на маленькой звездочке), а вот передний гоняю. Может это потому, что в пробочном потоке авто оптимальным нашёл маленькие звёзды впереди и сзади, а разогнавшись до 23 км\ч на свободной дороге и при относительном безветрии без напряжения можно вкручивать с набором до 25-27 на звезде с 42 зубьями. Эта звезда меньше в диаметре тех, что большие на 3*9, поэтому при тех же оборотах педалирования 2*10 выдаёт более лёгкое педалирование, но километра на 3 меньше в скорости. То есть: где 3*9 позволяла держать на большой передней звезде крейсерскую скорость 27-30, там 2*10 выдаёт при одинаковых режимах педалирования 25-27. Эт я к тому, что про задние звёзды случится может в моём случае забыть вовсе, хватит за уши двух передних звёздочек (при городском моём цикле)…
    То есть тема настройки переднего переклюка как раз для меня оказывается особенно актуальной! Спасибо!

  12. kordunov: -

    То самое чувство, когда в инструкции и на видео всё ясно, понятно и просто, как божий день, а ты два с половиной часа, вновь и вновь пересматривая видео и читая инструкции, пытаешься настроить долбанный переключатель. В итоге, опрокинув тумбочку с телевизором, о которую опирался велосипед, нашёл ещё один ресурс, где объясняется, что четкость переключения регулируется барашком на манетках, цитата: «Если плохо переключается с больших звёзд на малые, необходимо ослабить тросик, вращая “барашку” на монетках, по часовой стрелке, а если плохо поднимается с малых на большие, против часовой стрелки». Для меня это оказалось довольно существенным. Но, хвала Всевышнему!, всё это уже позади : )

  13. Виктор_Д: -

    Вчера устанавливал новые моноблоки Шимано. При настройке пользовался другими инструкциями с нета. У меня 21 скорость. В крайних положениях цепь не трет. К моей великой радости. Вот набрел в ютубе на это видео. И возникло 2 вопроса: зачем подкладывать мочалку? Настраивал успешно без нее, согласно различным инструкциям. Почему барашек перед натяжением троса ослабляем на полтора оборота? Почему не больше? Вчера столкнулся с тем, что трос был сильно натянут, нужно было послабить, подкрутив барашек, а оп! уже предел. Пришлось переделывать. Думаю послабление на 3-4 оборота самое оно. И последнее. Виктор, спасибо за Ваш сайт. Узнал много полезного. Но, по этому видео не научился бы настраивать переключатель. Советую новичкам использовать другие источники.

  14. Надежда: -

    Хочу велосипед без переднего переключателя — как на этом фото:

    http://kotovski.net/wp-content/uploads/sram_x01.jpg

    На мой взгляд это гораздо удобнее, я бы тоже с радостью отказалась от переднего переключателя. Вчера часа два провозилась со своим Tourney и все равно подтирает на некоторых передачах (2-5, например, 3-5 при этом, как ни странно, лучше).

  15. Котовский: -

    Надежда, пока что такая трансмиссия — это удел дорогого сегмента, но постепенно это спустится вниз.

  16. Надежда: -

    Здравствуйте, Виктор и читатели. Я два вечера промучилась, пытаясь настроить передний переключатель Shimano Tourney FD-TY10 — все никак не получается, трет цепь на средних передачах и все тут. Прочитала множество статей и инструкций, смотрела видео, старалась делать так, как говорится но, видимо, я полный нуб в этом. Впрочем, так и есть. Что можете мне посоветовать — помучиться еще (вдруг да и получится) или лучше купить другой переключатель, более продвинутого уровня? В принципе, готова потратиться на новый, но только в том случае, если такой переключатель будет проще в установке и настройке. Сразу оговорюсь, что знакомых мастеров у меня нет, как нет и возможности обратиться в веломастерскую.

  17. Ильдар: -

    Видеомануал ФУФЛО! по нему у меня переключение происходит только между большой и средней звездой, а дальше за большую выбросить пытается. автор в роликах делает переходы и что то произвел, чего на камеру не видно.

  18. Надежда: -

    Ильдар, кстати, да, это видео мне тоже не понравилось, мне кажется, здесь как-то все понятнее:

    http://youtu.be/R0Zd2wHdh6s

    А также есть толковые статьи-инструкции, но несмотря на это у меня никак не выходит правильно его настроить. Переключаться-то все переключается в обе стороны, но на средних и высоких передачах (2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) цепь начинает шоркать о внутреннюю часть рамки переключателя. При установке позиции 1-1 я оставляю зазор 1 мм между цепью и внутренней частью рамки переключателя, но при повышении передач (а это наиболее часто используемые позиции 2-4, 2-5, 3-5) цепь начинает задевать внутреннюю часть рамки, в то же время остается большое свободное пространство между цепью и внешней частью рамки. Я, как рекомендовано в инструкции, ставила передачу 3-7, в этом положении крутила винт H, чтобы сдвинуть рамку в сторону рамы велосипеда, но рамка переключателя, по-моему, вообще не двигается при кручении винта H, я во всяком случае этого не заметила. Вот и получается, что нужный зазор между цепью и внутренней стороной рамки слишком мал, а между цепью и внешней стороной рамки слишком большой. Можете подсказать, что я делаю не так?

  19. Надежда: -

    Сегодня с горем пополам вроде бы настроила злосчастный переклюк. Проблема решилась закручиванием винта H сильнее, чем делала ранее, так что рамка немного сместилась в нужную сторону. Правда, на крайних передачах (1-1 и 3-7) цепь все-таки немного шаркает, ну да бог с ним, я ими не пользуюсь, мне гораздо важнее средние передачи.
    Завтра буду тестировать в полевых условиях, вот только не уверена, надолго ли хватит настройки, зато теперь буду знать правильный алгоритм действий на собственном опыте)

  20. Игорь Лобачёв: -

    Соглашусь с Виктором: передний переключатель — ничего хорошего.
    Мои рассуждения матрасника таковы: Из своего опыта езды на 6-тискоростнике и на 24-хскоростнике вывел передаточные отношения, которые мне нужны, а выше и ниже которых подниматься мне не требуется и не хочется. (Каденс около 100). Оказалось, что они укладываются очень просто в переднюю звезду 32-34 зуба и в заднюю кассету всего лишь 11-30. Причём, подумав, решил даже брать дешевую 8-мискоростную кассету — это не модно, но мне-то и 8 раз щёлкать ручкой уже лень, зачем же брать тогда 9-10-11 звёзд? Я ни разу не Армстронг. А цепь и звёзды всё-же потолще будут. Закажу на CRC Race Face Evolve Singlespeed Chainset — дёшево и сердито. (мою систему China Noname под квадрат и с запрессованными звёздами — в помойку).

  21. Сергей_К: -

    Передний переключатель лично мне удобен — это позволяет использовать заднюю кассету или трещотку на 7-8 зубьев. Такая трансмиссия толще, прочнее, дольше живёт. Даже предпочитаю впереди трипл, а не дабл.

  22. Александр: -

    Видео имеет нехватку информации, а именно — в каком положении находится рычаг переключателя перед отключением тросика от системы.

    Лично у меня при 1 и 2 положении по итогу настройки трос перенатянут, и стремится *выломать* защиту самой большой звезды при попытке переключить с 1 на 2 звезду.

  23. Андрей: -

    Согласен, с предыдущим оратором. Не хватает информации в видео. Еще, на мой взгляд, не объяснены принципы настройки. Вот у автора видео получилось, что с большой звезды пытается цепь выпасть наружу, а потом со средней не переключается на малую. И он говорит здесь подкрутим так, а здесь эдак. Но, а если у меня не хочет заскакивать с малой на среднюю или пытается упасть с малой на раму, что тогда крутить? Т.е показан частный случай регулировки, а не принцип регулировки.
    Вот представьте, у меня при закручивании до упора винта L и при выкручивании винта H, ситуация получается с точностью до наоборот, чем у автора. А именно, у меня переклюк не ложится, как у автора на трубу, а максимально удаляется от нее наружу. Т.е. мне подкладывать подкладку незачем, т.к. у меня не отпружинивает преклюк к раме. Я понятно изъясняюсь? А вот если наоборот, H вкрутить, а L выкрутить, то будет ситуация, как на видео. Замечу, я ничего не перепутал. Но и после этого настроить ничего не получается даже близко. У меня после установки подкладки и фиксации тросика, переключатель не занимает правильную позицию над средней звездой и соответственно, дорегулировать нечего, т.к. не работает совсем. Переключатель у меня, видимо, Tourney.
    А вот задний переключатель у меня получилось настроить по «котовски». Причем с первого раза и качественно.
    А вот за

  24. Александр: -

    Я таки плюнул на то видео выше, нашел письменный гайд с описанием того как там все работает, и сумел настроить. Алгоритм простой, и совершенно не похожий на то изуверство что показано в видео.

    1) скинуть передние звезды на самую малую, а задние на самую большую.

    2) отсоединить тросик от переднего переключателя

    3) оборотами винта L (low) сдвинуть рамку так чтобы ее левый край не касался звездочки с минимальным зазором.

    4) Установить тросик, задав (выяснить экспериментально какой) напряжение рукой, не сильное , чтобы он был натянут, и еще раз немного настроить винтом L зазор.

    5) Перекинуть передние звезды на высокую 3тью, а задние — на самую малую звездочку, и винтом H откорректировать расстояние между большой звездой и рамкой аналогично , как делали с малой звездой.

    6) оборотами винта H сделать так, чтобы при сильном нажатии на переключатель, когда цепь и без того уже на высшей передаче, рамка сдвигалась вправо не более 2х миллиметров. Проверить все звезды и кататься

  25. Сергей: -

    Спасибо помог я давно не мог настроить переключатель все получилось!!! Я полностью поддерживаю вашу идею без переднего переклюка!!!

  26. Sunrise: -

    Идеальный вариант для меня — спереди одна звезда, точнее шестерня, привод на ремне и планетарка сзади. Следующий свой велосипед вижу именно таким

  27. Владислав: -

    Столкнулся с тем, что цепь трётся об рамку, решил настроить сам, тем более есть такая страница здесь, и что же ?
    Для чайника информации недостаточно, что то быстро пролетает, не заметишь, типа сделано уже для того, кто этим уже занимался. Вот.
    И ЕЩЁ, ОЧЕНЬ МНОГО СООБЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ КАСАЮТСЯ ТЕМЫ, Т.Е. НАСТРОЙКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, А СОДЕРЖАТ ЛИЧНО СВОЁ МНЕНИЕ, ТИПА ХОЧУ ТАКОЙ ВЕЛИК, НАДО БЫ ТАКОЙ ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, НЕ НАДО ВООБЩЕ ПЕРЕДНЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, НУ И Т. Д.
    СЧИТАЮ ЭТО ФЛУДОМ, ЧЕЛОВЕК СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ И ХОЧЕТ ЧТО БЫ ВЫ ЕМУ ПОМОГЛИ НАСТРОИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, А НЕ ЧИТАТЬ ВАШИ ФАНТАЗИИ И РАССУЖДЕНИЯ. ВОТ !

  28. Котовский: -

    Владислав, может быть, к вам еще на дом приехать настроить?

  29. Владислав: -

    Я про другое, хотелось бы видеть больше полезной информации по насторойке, а не рассуждать, нужен или не нужен передний переключатель и какой я хочу велосипед, вот. Я тоже иногда люблю точить лясы, но когда ищешь полезную информацию пустая болтовня мешает. Всего хорошего, а я надеялся на ваше понимание, прощайте.

  30. Котовский: -

    Попутного ветра, интернет большой.

  31. Алексей: -

    Терло на 3-4, чуток на 3-5. Погрешил на передний переклюк, прочитал статью, все коментарии, взял инструменты.
    Внимательно посмотрел на положение рамки на всех режимах — нигде ничего не затирает. Оказалось, из-за перекоса цепи на 3-4, цепь немного подтирает об внутреннюю сторону звезды на 42 зуба…
    Бывает и такое, оказывается. Мне все равно удобнее ездить в диапазоне от 2-5 до 2-7. 8-ю врубал всего пару раз на спусках. К черту эту 42 звезду. Как по мне, до скоростей 35 км/час хватает впереди 38-й звезды (у меня 34), а сзади от 11 до 20

  32. Дария: -

    У меня плохо переключает с маленькой звезды на среднюю (прокручивается вхолостую), со всеми остальными все в порядке, только вниз переключает с громким щелчком (почему бы это?). Тянула тросик, бонку на манетке вертела, меняла угол, зазоры, крутила Н и L — всё без толку. Прокручивается — и всё тут. Вот что с ней делать? Мелочь, в общем-то, но пару-тройку секунд слушать скрежет цепи по переключателю не хоца. Хочу, чтоб механика работала четко (у меня Shimano Alivio). Может, кто что подскажет?

  33. Палыч: -

    Автор пишет, что невозможно добиться отсутствия трения об рамку на косых передачах. У меня ПОЛУЧИЛОСЬ! =)

    Причем не только на средней звезде, но и на любой из трипла. Да-да, старперы ездят 3х9…

    Для этого нужно: а) прочитать руководство на Риалбайкере и б) выставлять рамку не параллельно цепи, а наискосок, как и советуют продвинутые байкеры.

    Далее, не согласен про зазор между рамкой и звездой в 2мм. На мой взгляд зазор должен быть менее 1м, иначе цепь закидывает на бОльшую звезду медленно и только с полным жестким продавливанием манетки.

    PS: система 3х9, манетки ХТ, перпер ХТ, задпер ХТР. Все компоненты 2003 года…

  34. Евгений: -

    Вчера на 29er Cube решил поменять передний переклюк на XT взамен SLX. Выставил по наклейке — зазор 2 мм, все параллельно и вот тут начались проблемы — цепь трет на средней звезде о рамку переклюка при большой задней. Имхо, fail. Посмотрев на то, как проходит цепь — оказалось, что при таком расположении переклюка тереть будет всегда, т.к. внутренний выступ рамки переклюка как раз упирается в цепь. Выход — надо поднять переклюк, что я и сделал, теперь зазор около 6 мм, но не трет нигде и переключает отлично при всем диапазоне скоростей, правда, тестил пока только дома. Решил погуглить — оказалось, что даже на Cube-овских фотках с сайта зазор совсем на 1-2 мм: http://www.cube.eu/media_ftp/BIKE_Bilder_2015/603003/603003_zoom.jpg — визуально зазор больше высоты зуба! Видать очень многое зависит от устройства переключка, и где 2 мм для одних — норма, для других — проблема..

  35. Сергей Павлов: -

    Настройками переключателей добился что и задние, и передние включаются чётко. Но никак не могу избавиться от задевания цепи за что-то в переднем переключателе. Причём добился что ни на большой, ни на малой звезде спереди не цепляет. Но стоит перейти на среднюю — как сразу появляются посторонние звуки при вращении педалей. Как будто что-то скребёт. Причём этот звук есть только при положении цепи на задних звёздах от большой до пятой. А от шестой до малой звук пропадает. Как ни крутил регулировочные винты, ничего добиться не смог.

  36. Flying Spaghetti Monster: -

    Брр… частично готов согласиться, что передний переклюк — зло. Настроил по инструкции задний переклюк Shimano Alivio — работает как часы. Приступил к настройке переднего того же класса и возился несколько дней. В ходе возни распушил новый тросик, пришлось ставить ещё более новый. Тут принципиально сложных вещей много: переклюк кривой, в каком положении считать его параллельным звёздам системы не очевидно. Нужная высота тоже не очевидна. Решил, что параллельно — это когда переклюк, будучи посаженным ниже, чем должен, при вытянивании пружины упирается в большую звезду максимальной площадью, а по высоте — максимально низко, чтобы переклюк ни в каком из своих положений не задевал звёзды. Обрадовался, поставил так, поначалу всё шло нормально, но на большой звезде зубчики стали задевать за дурацкий уголок (которого, кстати, на предыдущем переклюке не было). При таком повороте переклюка, чтобы этого самого задевания не было, цепь на разных передачах непременно задевала одну из рамок переклюка. Я-таки подумал, что, возможно, этот переклюк не был предназначен для найнера с такой геометрией, как у меня. Принялся стачивать-спиливать оный уголок, но материал был дико прочный, особых успехов не было. Удалось немножко погнуть его в тисках. В итоге поставил такой и с горем пополам настроил переклюк. Если не считать того, что для полного отсутствия задеваний на некоторых передачах надо подкручивать регулировочный болт манетки, то пашет. Был у меня когда-то вел с древней манеткой с 15 (!) делениями для 3 звёзд. Вот сейчас только понимаю, насколько это была крутая тема, зря от этого отказались. Мол, задевает цепь? Сдвинул на 1 деление — и не задевает. Вариант с 1 звездой спереди и кучей сзади мне не нравится из-за ограничений максимальной и минимальной передач и из-за быстрого износа всего этого, который явно должен иметь место. Вот планетарку хотелось бы, наверное, намного долговечнее будет, но… не при таких ценах на оные

  37. Дмитрий: -

    Можно убрать звезду наименьшего диаметра, а среднюю и большую оставить. По сухому песку всё равно далеко не уедешь. тяжело равновесие удерживать вращая педали с бешенной скростью никому не понравится. Я обычно по асфальту езжу на большой звездочке, а по полям на средней, а малая 99%-100% простаивает. не нужна она. к тому же вызывает рецидивы настроить лишний раз переключатель так, как не тёрло цепь на заводе… Но совмещать езду по полю и по асфальту на одной предней звёздочке не будет удовлетворительно.

  38. Алексей: -

    Добрый день, катаю немного, нечасто, но с удовольствием) Заводские настройки моего стелся 610 оставили желать лучшего, ну может, задний переключатель был более — менее. С передним долго возился — то на большой-малой не трет, а на средней трет начиная с 1-1-й по 3-ю, то наоборот, в итоге плюнул на крайние звезды — по песчано-торфяным пологим дорожкам на большой передней не разгонишься, а малая звезда особо не нужна — уклонов особых нет. Да и переключать одной правой рукой вверх-вниз не так путано. Вопрос такой — не сильно ли перекашивает при этом цепь, когда сзади крайние передачи, а спереди средняя, не сильно ли изнашивается передняя звезда и можно ли настроить так, чтобы, допустим бог с ней с малой передней, но чтобы не цепляло на большой и средней во всем диапазоне?

  39. Roman: -

    Возник вопрос — как должны сочетаться компоненты трансмиссии?
    Имею манеткb Shimano Deore (года 2007), переднюю систему Shimano FC-M442, задний переключатель Shimano XT на 10 скоростей (какой именно не скажу, но 2007 года).
    И стоял передний переключатель «NoName»… Поставил я на его место Shimano XT FD-M781 Triple. Выставил все по инструкции… НО не переключается на самую большую звезду, а лишь сильно трет скобу.
    На самую мелкую переключается, но сильно трет уже с другой стороны. Как будто диапазона переключателя не хватает…

    И вот вопрос — подходит ли новый переключатель Shimano XT FD-M781 Triple ко всем системам, даже старым? Или нужно приобретать новую систему, так как они стали уже — ну уменьшилось расстояние между звездами, звезды стали тоньше???

    Или копать в сторону настроек?

  40. gjhz27: -

    Почитал статью, посмотрел видео и подумал, раз всё так просто: обкатка прошла, цепь смажу да и заодно переключатель передний подровняю…
    Зачем я туда полез! Два часа пытался хотя бы вернуть всё к начальным настройкам — бесполезно. Переключатель FD-M190, SHIMANO Altus.
    Кое-как на вторую скорость настроил и погнал в надёжные руки к настройщику. Он правда быстро настроил, опыт и смекалка, однако. Обратно одно удовольствие, ни стучит и переключается как учили. Не понял я в тактильном режиме всё же что делал не так. Пока не беспокоит — трогать даже не буду.

  41. Александр: -

    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: Очень трудно переключается цепь на системе со средней на большую звезду. Оборудование следующее:
    Задний переключатель Shimano Alivio M430
    Передний переключатель Shimano Altus M310
    Манетки Shimano Alivio M410, 8 speed
    Система Shimano Altus M311 Octalink 42/32/22T
    Переключатель настраивать еще не пробовал, но если не поможет, на что бы рекомендовали поменять? И менять только переключатель придется или что то еще???
    P.S. Извиняюсь, если не совсем по теме…

  42. Игорь: -

    Виктор спасибо за видео!!!Я новичок в велосипедном деле, в спорте опыт есть.Приобрел Мериду касета,система,переключатели ,манетки XT.Проехал за месяц примерно 800 км и начитавшись всяких форумов решил попробовать переключаться сразу и передним и задним переключателем,в итоге что то включил не так как надо,что то там пошло наперекос и заклинило…,в общем передний переключатель как то вывернуло я по сначала подумал что его загнуло,но потом (хорошо что рама была с налетом грязи)увидел что он целый,но сдвинулся значительно с места-ехать было не возможно.С горем пополам добрался домой благо был не далеко,ну и в интернат как настроить и так далее…Сразу все советы начинаются с того ,что передний переключатель практически не настроить новичку и так далее,просмотрел кучу видео и обсуждений от чего мне стало еще хуже и полная каша в голове…На изучение вопроса в интернете потратил двое суток,думаю все приехал,до ближайшего веломеханика 700 км,живу в Сибири,в глубокой дыре…Посмотрел ваше видео и мне как то оно слишком простым показалось,думаю дай попробую как вы говорите.Правда оговорюсь с техникой я на ты и руки из того места растут,просто с современными велосипедами не сталкивался…Все сделал с точностью как у вас и все у меня все вышло с первого раза ,на все потратил минут двадцать все работает все переключается, ни что ни где не задевает!!!Спасибо!!!Не знаю или мне повезло или может быть то ,что все стоит XT и это проще настраивается чем ,то что попроще ,но я счастлив))СПАСИБО!!!

  43. Игорь: -

    Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, после замены трансмиссии вела(шатуны, трещётка и цепь)нужна-ли настройка переключателей скорости.Заранее спасибо.

  44. Олег: -

    Игорю: скорее всего, тросик заднего переклюка придется подкрутить — цепь-то покороче стала у Вас.
    1. Настройка. Не согласен с видео. Стоял у меня на «Юнивеге» переклюк «Sunrace M50». Это не переклюк, а вселенское зло просто. Как ни старался, не смог настроить его идеально, приходилось иногда на ходу менять натяжение тросика на манетке. Вывод напросился сам собой: не хватает чейнлайна (ход переклюка от одного крайнего положение до другого крайнего если что). Сейчас у меня переклюк Altus и я с уверенностью могу сказать, что его достаточно и он поддается ИДЕАЛЬНОЙ настройке. У меня 24 передачи. Главное — правильно выставить положение переклюка на подседельной трубе — параллельно звездам и я ставлю 1 мм зазора между внутренней гранью рамки и большой звездой, когда они находятся строго друг над другом. Дальше выставляю цепь на средней звезде системы, и на 4-й или 5-й звезде кассеты — посередине, в общем — трос на манетке вкручиваю до упора, потом на пол-оборота назад. Затем ловлю рамкой такое положение, чтобы цепь была строго посередине рамки, фиксирую рамку в этом положении (в моем случае я подкладываю насос между подседельной трубой и рамкой), выбираю слабину троса пассатижами, но без фанатизма, и фиксирую трос в этом положении. Смысл в том, чтобы рамка после выемки насоса осталась именно в этом положении, никуда не ушла. Затем просто настраиваем крайние положения и вуаля! Цепь ВООБЩЕ не трет рамку на передачах 1-8 и 3-1. Я хоть ими и не пользуюсь, но перфекционист во мне ликует)) Чейнлайн на моем переклюке 47,5 мм, чего, повторюсь, достаточно для 8-скоростной кассеты. Для 9-скоростной по идее тоже достаточно будет, но лучше сразу взять с 50 мм. За уровнем гнаться смысла не вижу, достаточно будет даже Acera.
    2. По поводу переднего переклюка согласен с мнением, что это — атавизм, но 11-тискоростная трансмиссия на картинке выше пока что чистой воды велофетишизм и весодурство. Я просто не готов отдать приличную сумму денег за новые втулку, кассету, цепь, задний переклюк, систему и, судя по всему, каретку. Я на эти деньги комплектов своей восьмискоростной бомж-трансмиссии накуплю на всю жизнь вперед))

  45. Максик: -

    Всем привет. Для тех кто не в курсе(сам только вчера узнал:-)) ) передний переклюк нужно подбирать исходя их количества зубьев большой звезды в системе.
    Если он расчитан на 42 зуба, то поставив его на 48 он будет криво работать.
    А для себя я уже решил проблему с регулировкой: шифтером шимано SL-RS31-L. Он не имеет indexSIS, и это облегчает настройку, точнее не требут сильно точной настройки. Тоесть: Если вы слышите что цепь скребёт о рамку, вы делаете шифтером щелчок и рамка сдвигается не переключив передачу.
    Но это видимо вариант для простых катальцев как я, а не для спортсменов серьёзных.
    Мне удалось настроить так, что даже при перекосах не шоркает рамку.

  46. Евгений: -

    Дмитрий, ну не знаю, по ровной местности может первую звезду и не надо, а по холмам у меня случалось что и 1-1 пригождался (затяжной крутой подъём по грунто-песку).

    Тут о перекосах говорили. Я давно для себя заметил на своих 3х7 что 3-4 практически идентично 2-5 а 2-2 почти совпадает с 1-3. Если на этих ключевых точках заранее менять переднюю звезду то делать перекос ни к чему. Обычно с изменением рельефа я заранее одновременно повышаю переднюю и понижаю заднюю (или наоборот), поэтому даже не знаю, как у меня переклюк работает в крайних положениях.

  47. Иван СПб: -

    По поводу ПЛАНЕТАРНЫХ ВТУЛОК.
    Не надо, ребята!
    В семье уже есть два велика на планетарных втулках. Один будет переделываться на классический переклюк. Второй кандидат на продажу.
    Дело в том, что у планетарок есть один минус, который иногда основательно выбешивает — На подъеме при силовом педалировании вы не переключитесь на пониженную пока не ослабите нагрузку на педали — передачу подзакусывает. То есть перед подъемом вам надо заранее переключиться, на подъеме может уже не получиться. А ведь если по человечески, то в горку надо въезжать с разгончика на высоких передачах и по мере затягивания перекидываться на пониженные.
    Нет, допускаю, может какие-нить очень дорогие планетарки лишены этого недостатка в отличие от просто дорогих. — Это раз!
    2 Второе. Если планетарка не на трансмиссионке, а на консистентной смазке, то при погоде уже ниже +10 вы уже будете чувствовать ногами как загустевшая смазка заставляет вас тратить лишние джоули сжигая лишние калории
    А если я вас все равно не отговорил, то берите планетарки хотя бы без тормоза внутри и на трансмиссионном масле

  48. Игорян: -

    Как это понять — выравнивать рамку параллельно цепи? Это в принципе невозможно, потому что зависит от того, на какой передаче сзади находится цепь.

  49. Босяк: -

    Всегда настраивал переклюк сам. И на новом (переклюк c direct mount креплением) так-же настьраивал без проблем. Но:
    Недавно снял переклюк, чтоб промыть и одел снова. Не знаю, что сделал не так,… но переключается теперь с большИм трудом. После нескольких переключений палец болит…
    Есть какие предположения, что сделал не так?
    (по высоте установил так же как было — след от болтика на переклюке остался)

  50. прохожий: -

    Тросик правильно зацепил? При переключении механизм переключателя в тросик не уперается?

  51. Слава: -

    Столкнулся с этой проблемой 2 дня назад, просмотрел много гайдов, но ничего не помогало. После просмотра вашего видео у меня все получилось и даже цепь о переключатель не трет! Огромное вам спасибо!

  52. Джими Пейдж: -

    комментирую видео ролик. «освободите тросс как вы это делали при настройке заднего переключателя» — ок, ясно. далее он говорит «крутите до упора». что именно крутить? в какую сторону до упора? зачем? «а затем выкрутите на 1 оборот регулировочный барабан». что такое «регулировочный барабан»? почему именно на 1 оборот? если это регулятор троссика, то почему со стороны руля а не со стороны переключателя? «внутренняя грань рамки» , «наружная грань рамки» .. что он имеет ввиду? вобщем посмотрев совокупность видеоуроков на ютубе прийти к четкому пониманию как это делается можно, но было бы реально круто если бы здесь была прямо вот ну ооочень подробная инструкция с объяснением терминов, физического смысла и последствий тех или иных настроек. для чайников) ну а кто уже не чайник , того наверное уже тут нет)

  53. Евгений: -

    Джимми Пейдж. Я, конечно, не гуру, но просто посмотрев схему работы переклюка вполне можно понять о чём речь. Но чуть детализирую, термины, насколько смогу (гуру, уж простите неточности, буду утрировать кое где).

    Манетка — механизм на руле, который дёргает тросик и им приводит в действие переключатель.

    Переключатель — механизм около звёзд (задних или передних), который приводится в действие дёрганием тросика и перекидывает цепь с одной звезды на другую.

    Регулировочный барабан — тросики обычно зажимаются болтом с одной стороны, а с другой конец тросика ставится в такую крутилку на резьбе. С его помощью потом можно более тонко подрегулировать натяжение не отпуская болт.

    Рамка — часть переключателя, которая охватывает цепь и подталкивает её на другую звезду. Если пощёлкать манеткой — именно рамка в итоге и движется, упираясь в цепь. На рисунке нарисовано. Внешняя/внутренняя грань это плоскости рамки со стороны педалей (где большая звезда) и со стороны рамы (где маленькая).

    А суть регулировки проста на словах, но танец с бубном на деле Нужно всего лишь выставить рамку (если необходимо) по высоте и параллельно звёздам, а потом с помощью 2 винтиков отрегулировать насколько она смещается в обе стороны. Все зазоры отлично расписаны, мне кажется, ничего сверхсложного кроме доверия собственному глазомеру.

  54. Интерн@вт: -

    Уже обзавёлся 18-скоростным Stels Navigator 500. На второй же день средняя звезда спереди «покоцалась», и про соседнюю, маленькую, пришлось забыть. Из 18 скоростей осталось рабочими лишь 8 (2 — 2,3,4,5; 3 — 3,4,5,6). По гористому городу ездить можно. А вот про горы придётся забыть. Неужели придётся снимать передний «переклюк»? А так прикольно — такой разброс скоростей был

  55. Игорь С: -

    Есть три ОТДЕЛЬНЫХ вещи.
    1. Оптимальная высота установки рамки. Выясняется экспериментально или по советам юзеров аналогичной техники.
    2. Регулировка винтами крайних положений рамки. Рамка при ее смещении рукой должна уверенно перемещать цепь на самую большую и самую малую звёзды, но не дальше. Если пределы перемещения рамки выставлены правильно, цепь не будет тереться о рамку (во всяком случае, это оптимальное положение). Можно попытаться изменить регулировку для уменьшения трения, но без фанатизма, иначе начнутся проблемы с переключением.
    3. Натяжение троса. Главный танец с бубном. Возможно, лучше делать как советует Олег — 23.07.2015 в 10:27. Надо добиться, чтобы при переключении в обе стороны рамка доходила до оптимальных крайних положений, выставленных винтами в п.2. Окончательная тонкая настройка — барашком при езде.

    ! Движение пальцев при переключении должно быть правильным и каждый раз одинаковым, иначе вносится дополнительная переменная, и настройка может не помочь.

    Насчет количества звёзд: если ездить не только налегке и не только по ровному столу, то одной звезды мало. Возьмем для примера шоссе. При попутном ветре или под горку надо 48 зубьев и выше, а против ветра на подъем на такой звезде ехать издевательство. Да еще если с грузом.

    При недостаточно большой передней звезде на спусках ноги или вообще не работают, или надо раскручивать дикий каденс почти без усилия. Оба варианта очень неприятны при многочасовых поездках. Мышцы выходят из режима, и потом на подъем ехать противно. Участки, где можно легко ехать 45-50 кмч, в не совсем равнинных местностях встречаются часто. При каденсе 90 на 28-х колесах это 48/11.



Мне интересно ваше мнение!

Поставить себе аватар вы можете здесь.
Все комментарии премодерируются, ознакомьтесь с правилами комментирования.