crc_banner_june

Как правильно фотографировать

Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.

В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.

Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.

Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно. Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.

В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, читайте мою статью.

Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.

Размер матрицы

Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.

Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке.

Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.

Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.

photo-kak-2jpg

В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.

Сколько нужно мегапикселей

Еще одно замечание : почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.

Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.

Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.

Глубина резкости

Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы, а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.

Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.

И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.

Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.

Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.

То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.

Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.

Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон.

photo-kak-3

Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.

Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.

Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.

Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.

Выдержка

Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.

photo-kak-4

В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой. Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.

Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.

При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.

Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).

Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.

Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.

photo-kak-8

Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.

Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.

Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.

Светочувствительность (ISO)

Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности. Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.

photo-kak-7

К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.

Резкость объектива

Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы: конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы.

Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.

photo-kak-6

Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.

Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.

Добавлю лишь, что сьемка — это лишь первая часть фотографии. Нужно обязательно обрабатывать снимки, иначе будет выходить или унылая субстанция, или веселенькие фотки, которых коснулась автоматическая обработка камеры. Ни то, ни другое неприемлемо. Если дойдут руки, я напишу заметку о базовой обработке фотографий в формате RAW, и доведении их в фотошопе.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

 

podpis-12

Ваши комментарии к статье:

Сайт Котовского

30 Комментариев

  1. Валентина: -

    Отличная статья! Ты как всегда молодец. Когда я купила зеркалку и начала самостоятельно изучать все ее функции, то писала себе конспект наподобии этой статьи. Думаю, что многие читатели поймут, что пользование зеркалкой это не сложно и очень интересно и перестанут снимать в авторежиме)

  2. Сергей: -

    можно внести небольшие уточнения? )

    «Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 3.5. Фотографирую, и получаю отличный портрет…»

    самая широкая диафрагма на длинном конце стандартного зума 5,6

    «Режим приоритета выдержки Р»

    режим приоритета выдержки S (shoot), а Р — программный режим. режим схож с Авто, но если в Авто камера полностью сама все решает, то в Р можно влиять на такие параметры как ИСО, компенсация экспозиции, баланс белого…

  3. Abysmal: -

    Для понимания зависимости ГРИП и экспозиции от диафрагмы, выдержки и чувствительности удобный тренажер
    http://freefotohelp.ru/articles/foto-simulator.html

  4. Котовский: -

    Сергей, упс. Бывает.

    Спасибо!

  5. Оксана: -

    Виктор, из огромного массива обучающих статей, твоя, пожалуй, самая лаконичная и толковая. Кратко, четко и без лишней зауми. А еще — удачные и наглядные примеры. Спасибо.
    P.S. Abysmal, спасибо за ссылку.

  6. kursiv: -

    «Во многой мудрости многая печаль» (Эклизиаст).
    А не достаточно ли для велосипедиста простой цифровой «мыльницы» и не подталкиваешь ли ты своего читателя к «тестовым снимкам», о которых писал в теме о фетишизме?

  7. Галина: -

    Котовский, У меня
    http://www.euronics.ee/t-ru/46096/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/fotokamera-coolpix-s9200-nikon/coolpixs9200black
    только малиновый корпус — это мыльница?

  8. Сергей: -

    Мне с фото как-то повезло У меня жена занималась фотографией несколько лет, перед этим училась дистанционно 3 года, на всяких мастер-классах была, ну а я в фоне слушая увлеченные рассказы и помогая на студии много чему успел научится Плюс потихоньку обросли не слабым количеством различной фото-техники и аксессуаров. В итоге на покатушки иногда беру с собой что-то самое маленькое и легкое, но подходящее под условия, хотя, снимая редко, надо задумываться над каждым кадром, нет автоматизма, надо думать какую точку фокусировки выбрать, насколько диафрагму открыть, сопоставить фокусное расстояние с выдержкой чтобы дрожание рук не привело к не резкому снимку и одновременно грип покрыл всё что я хотел снять, а может ещё фильтр какой надо накрутить, к примеру градиентный чтобы небо не выгорело.. А далее прощу жену отретушировать то что наснимал Кстати ретуш сейчас играет роль сродни проявки в плёночные времена, так что тоже желательно что-то уметь, хотя сам, каюсь, не умею, максимум могу поприменять подходящие скрипты написанные женой Честно говоря всё больше склоняюсь к тому что надо купить маленькую беззеркалку и больше не мучить свой мозг

  9. Котовский: -

    Галина — конечно, мыльница.

    kursiv, это статья не для велосипедиста или кого-то другого. Просто попытка объяснить, что научиться контролировать параметры съемки — это очень просто. Чтобы не щелкали на автомате, а задумывались. К фетишизму отношения не имеет. Это то же самое, как мои советы «как проехать 100 км» не относятся к велофетишизму.

    Оксана — спасибо!

    Сергей, купить беззеркалку — это хорошо, но там всё также — нужно думать, чтобы сделать хороший кадр, как и на зеркалке.

  10. Abysmal: -

    Я наверное буду скорее всего неправ, но скажу свое ИМХО.
    Не так важно чем делать, важнее понимать, что делать.
    Фотографии в стиле «здесь был Я» будут практически одинаково выглядеть как сделанные на дорогой зеркалке, так и на дешевой мыльнице. А тем более еще напечатанные в 10х15. Хотя сейчас почти не печатают и смотрят на экране мобильника или планшета. А в такой ситуации разницы вообще не видно.
    Только когда человек подходит к вопросу запечатлеть что-то в фотографии обдуманно и подбирает композицию, а не только зафиксировать факт, вот тут можно проявить чудеса даже на дешевой мыльнице, которые будут недостижимы для первого типа фотографов даже на зеркалке.

  11. Котовский: -

    Abysmal, не придерешься — согласен. Есть люди, которые делают интереснейшие снимки и с айфона.

  12. Galina: -

    Котовский, у тебя талант доступно объяснять непростые вещи!

  13. Котовский: -

    Галина, есть немного. Буду рад, если кому пригодится.

  14. Ярослав: -

    Статью прочел с большим интересом. Недавно стал обладателем первой своей зеркалки: Nikon 3100. В статье все расписано очент толково, буду по ней учиться снимать)

  15. Котовский: -

    Ярослав, зеркалку берешь с собой?

  16. Ярослав: -

    Так точно, Товарищ Котовский! Если удаться что-то снять толковое, пришлю фотки на почту.

    P.S. Вчера пришла посылка с формой, контактами, обувью и БРУКС. Седла прекрасно были упакованы, и выглядят замечательно! Форма пришла точно в размер. Радости нет предела. Осталось совсем чуть чуть до выезда)))

  17. MikhailT: -

    Позвольте тоже небольшое уточнение внести —

    «Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой.»

    Если быть точным, то при кроп-факторе 1,5 площадь матрицы будет более чем в 2 раза меньше полноразмерной. А точнее 1,5 * 1,5 = 2,25 раза. Поэтому кропнутая и полноразмерная камера это очень разные вещи…

  18. Котовский: -

    Наверное, вы правы, Михаил.

  19. Максим: -

    кой-кто в сети уже собирал шпаргалки для работы с зеркалкой — печатайте себе для изучения
    http://anton-petrus.livejournal.com/117472.html

  20. Арман: -

    Не ужели можно снять на айфоне хорошую фотогр. Вы же сказали что чем больше матрица тем лучше кадр. В айфоне насколько я понимаю матрица не сравница с кроп 1,5

  21. Мачо: -

    Спасибо, прочитал(а также в закрома забрал) на одном дыхании. Также спасибо одногаджетникам за ссыли на науку. Будем жить(как говорил герой с «кина»).

  22. Алексей: -

    1)рассчитывать выдержку для отсутствия шевелёнки надо по ЭФР, а не фокусному расстоянию. Ну или делать коррекцию на кроп фактор. Т.е. выдержка равна 1 секунда/(фокусное расстояние объектива*кроп фактор).
    2)Про дифракционный предел забыли упомянуть, что он ещё зависит от колличества пикселей на матрице. Например на canon 1100d кроп фактор 1.6(больше чем 1.5) а дифракционный предел достигается при диафрагме около 9.
    3)ISO 3200? без потери качества? не верю. на кропе 1.6(кстати он более распространён, чем 1.5 ЕМНИП) даже на ISO 200 если приглядеться можно заметить разницу. ISO 800 где-то предел. Хотя тут в первую очередь зависит от того на чём и как вы смотрите картинку. если это ЖК 27 дюймов 1920х1080, то попробуйте отобразить картинку пиксель в пиксель. Иначе получается что вы смотрите 10+мегапиксельную фотографию на 2-х мегапиксельном мониторе. Неудивительно, что вы не видите падения качества.
    4)про зумы добавьте, что чем больше зум(макс фокусное/мин фокусное) тем хуже резкость. Даже не так, тем хуже качество объектива. Производитель может поднять резкость тупо сделав более жёсткое ограничение по диафрагме. А на закрытой диафрагме резкость выше(ИМХО всегда, до достижения дифракционного предела)
    5)Обязательно снимайте в RAW
    а)это сэкономит время на выбор настроек фотоаппарата, т.к. многие можно будет выбрать пост фактум(резкость, контраст, цветопередача и т.д.)
    б)Позволит лучше вытянуть ошибки экспозиции. А это лично для меня самые частые ошибки.
    6)Ничего не сказано про выбор объектива.
    P.S. Спасибо за другие статьи
    P.P.S. На счёт мегапикселей не согласен. В подавляющем большинстве случаев недостаточно качественная оптика не даёт картинку достаточно чёткой для такого количества мегапикселей, и всё равно реальное разрешение фотографии будет меньше МП матрицы. А вот взаимные наводки между пикселями растут (т.к. больше отношение периметра пикселя к его площади).

  23. Алена: -

    Статья супер!!!!!!!! все объясняется просто и доступно!!!!!!! супер!!!!!!! забираю в закладки))))))))

  24. Vortexian: -

    Алексей, по поводу ISO3200 — это вполне рабочая чувствительность (даже с запасом) на полнокадровых камерах на момент конца 2014 — начала 2015 года. На кропе — согласен, шум уже будет серьезный, но Никоны 7000-й серии и Pentax K3 выдают вполне приличную (для печати 20×30 после некоторой обработки) картинку на ISO1600.
    Когда до K3’го был древний Pentax K20 — там да, 400 множно печатать, 800 — если очень повезет с контрастностью объекта, 1600 и выше — мрак.

    Raw — излишне для абсолютных чайников, его необходимость первые полгода-год не ощущается, к тому-же «автопилот» камеры испортит картинку гораздо меньше, чем человек, который первый раз в жизни увидел Лайтрум. Освоившись со съемкой и немного покрутив ползенки в редакторах — несомненно переходить на RAW.

    Про объектив, на мой взгляд, сказано именно для зеленого новичка — кит и 50/1.8(1.7) хватит на первые полгода с запасом.

    Про мегапиксели — я бы сказал, что для съемки в JPEG без постобработки действительнее выгоднее малое их количество — автоматический шумодав в камере так себе, а удельное (соотношение сигнал-шум) количество шума на матрице низкого разрешения меньше, иногда существенно.
    А вот при подавлении шума в процессе постобработки с последующим ресайзом 20-24 мегапикселей в исходнике очень полезно. Соотношение сигнал-шум похуже, но в итоге полезного сигнала после коррекции шума остается больше. К тому-же, обычно, вместе с введением нового разрешения матрицы в линейке обычно немного доводят до ума pixel-crosstalk, дающий «цветной» шум.
    Из минусов 20 и более мегапиксельных камер, особенно скорострельных — где хранить исходники такого размера и сколько карт памяти (нужны еще и быстрые в связи с возросшим потоком записи) брать с собой.

  25. GT: -

    Прошло уже 2 года с момента выхода статьи, но я все же прокомментирую

    «Если быть точным, то при кроп-факторе 1,5 площадь матрицы будет более чем в 2 раза меньше полноразмерной. А точнее 1,5 * 1,5 = 2,25 раза. Поэтому кропнутая и полноразмерная камера это очень разные вещи…»

    Вот тут вы не правы — кроп измеряется не по ширине и высоте, а по диагонали

    И еще — на большинстве объективов наилучшая четкость на диафрагме f/8-f/11, а не на максимально закрытой

  26. Котовский: -

    GT

    «И еще — на большинстве объективов наилучшая четкость на диафрагме f/8-f/11, а не на максимально закрытой»

    а где я написал, что наибольшая резкость на максимально закрытой диафрагме?

  27. Евгений: -

    А вот с «тёплым ламповым звуком» не очень аналогия (хотя мысль ясна). Как ни странно, не такое уж это ретроградство. Тот кто попробовал этот пресловутый звук «подержать в руках» поймёт о чём я Музыку логикой и цифрами сложно объяснить — просто ламповая аппаратура по другому себя ведёт. Это заметно в тонких оттеночках и нюансиках, но заметно, особенно в процессе игры.

  28. Yaroslav: -

    Хорошая статья, коротко и понятно. Но я бы добавил, хотя бы в двух словах, о режимах автофокусировки. Это очень важно при выделении объекта съемки и попадании в фокус движущихся объектов. Как правило современные камеры имеют 3 режима автофокуса:
    1. Автоматический — выбор точки фокусировки делает фотоаппарат.
    2. Точечная фокусировка — точку фокусировки выбирает пользователь
    3. Следящая — фотоаппарат удерживает фокус на выбранном объекте.
    Если очень коротко, то режим 1 лучше использовать если главный объект занимает большую часть кадра, т.к. больше вероятность попасть в нужную точку. Современные камеры умеют определять лицо человека в кадре, что очень удобно. Главный плюс такого способа — это оперативность фокусировки, т.е. если нужно поймать событие.
    Режим 2 позволяет точно сфокусироваться на главном объекте в кадре, например на глазах модели или выделить в кадре какой сюжетно важный объект (человека или предмет). Соответственно плюс это точность фокусировки, минус это ее скорость, т.к. нужно выбирать точку фокуса вручную.
    Режим 3 — используется для съемки перемещающихся объектов с предварительно выбранной точкой фокусировки или можно доверить выбор точки камере (хотя это не надежный способ). Используется, например, при съемке играющих детей или спортивных мероприятий.
    В кратце так, хотя это очень обширная тема и нужна практика. В общем читаем инструкцию и практикуемся )
    Виктор у вас получаются отличные фото о путешествиях!

  29. Игорь: -

    Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу максимально допустимого веса багажа в длительном автономном путешествии. Расстояние примерно 25-30 тыс.км в два конца, до Владивостока порядка 10 тысяч и обратно но уже по другому маршруту + 5-8 тыс км общий километраж в городах и городках на протяжении всего маршрута. Срок в дороге порядка 1,5-2 года.
    Профессионально занимаюсь фото и видеосъемкой и видеомонтажом, обожаю велопоездки. Читал и смотрел про многие велопоходы. Что мне бросалось постоянно в глаза, это отсутствие какого либо творческого описания самого путешествия. Безусловно длинный поход накладывает определенные ограничения и человеку остается думать только о дороге, а все остальное уже второстепенно. Главное пройти маршрут.
    И вот уже достаточное количество времени меня гложет идея сделать из банального автономного велопохода нечто необычное, не просто проехать маршрут фоткая дома, памятники, кошек, собак, полянки и цветочки на телефон или бытовую фотокамеру. А снять целый многосерийный цикл передач на основе всего путешествия, опираясь на собственные знания и опыт в этой сфере. Многие вещи старательно продумываются по мелочам, но вот вес багажа просто критичен, самый самый минимум — 35 кг. А изначально было вообще 42 кг, из которых 55% приходилось только на аппаратуру, а все остальное на вещи, инструменты, минимум посуды, палатку…
    Исходя из своего опыта, как вы считаете, реалистична ли данная цель?
    Исходя из того что основной задачей будет именно не скорость прохождения маршрута а само качество и объем отснятого материала.
    Изначально планируется по ходу всего путешествия делать микро передачи с небольшими анонсами с уклоном на реалити шоу при помощи ряда помощников, которые будут на месте заниматься монтажом и выкладкой готовых роликов в интернет. А уже после окончания велопохода, имея на руках весь огромный объем материалов в десятки терабайт фото и видео, за минимум два года из всего этого сделать полноценный полнометражный документальный фильм

  30. Котовский: -

    Если говорить о весе, то 35 кг это можно разместить, если грамотно загрузить перед и зад. Но скажу честно, это будет полная жесть. Я обычно катаю с 15-17 кг, плюс всегда приходится везти какой-то запас еды и воды, и то уже кажется тяжело.

    Теперь насчет фильма о велопоходе. Знаете какая самая большая проблема подобных фильмов? Их не смотрят. Их неинтересно смотреть. Вы просто не сможете снять интересный фильм, если путешествуете на велосипеде. 99% времени занимает кручение педалей, прием пищи и сон. Снимать красивые, но все же однообразные пейзажи…. ну если бы они хотя бы были африканские или индийские, а кто будет смотреть наши унылые поля и леса?

    Красивых видео отчетов о походах полно в сети, но если это не выжимка в 15 мин с бодрой музычкой, то смотреть их ужасно скучно. Может быть, более-менее интересно смотреть знакомым м родственникам. Это я к тому, что снять реально интересный роад муви крайне сложно в формате велосипедного путешествия, из-за отсутствия событий. Согласитесь, встреча в кемпинге с таким же велобродягой или пробитое колесо — это не те события, которые интересны массам.

    Я сам не читаю и не смотрю чужих отчетов по этой причине. Единственное исключение — отчеты, в которых путешественник рассказывает, а не показывает, то есть интересно философствует на какие-то темы, вспоминает что-то из своей жизни и т.д.

    Что касается реалити шоу, хорошая идея, но зачем тогда 20 кг техники? Для такого формата хватит и смартфона или какой-нибудь беззеркалки. Главное, чтобы было интересно, это никакой техникой не добьешься.

    Короче, удачи, но я отншусь к вашей затее довольно скептически.



Мне интересно ваше мнение!

Поставить себе аватар вы можете здесь.
Все комментарии премодерируются, ознакомьтесь с правилами комментирования.