crc_banner_june

Как правильно и безопасно тормозить на велосипеде

Надеюсь, все мои читатели-велосипедисты согласны с утверждением, что передний тормоз на велосипеде является основным, я писал на этот счет заметку «Тормозить передом или задом».

Сегодня небольшое дополнение по теме эффективного торможения на велосипеде в целом. Я считаю, что активная (и безопасная) езда на двухколесном транспорте начинается с умения правильно тормозить.

Это умение нужно не только любителям велоспорта, но и простым городским катальцам — дорожная ситуация зачастую меняется так быстро, что совершать маневры приходится на уровне инстинктов. Поэтому перечислю некоторые правила активного торможения, которые применяю сам и рекомендую другим велолюбителям.

Направление взгляда

Я заметил, что начинающие велосипедисты, совершая маневр, будь то торможение или объезд препятствия, смотрят прямо перед колесом велосипеда, отслеживая траекторию движения байка — это неправильно.

Торможение и рулежка должны производиться на подсознательном уровне, на основе уже полученных данных, а внимание концентрируется там, где велосипед окажется через несколько мгновений.

Это кажется поначалу сложным, но на деле — не более, чем переключать передачи автомобиля: представьте, много бы увидел водитель на дороге, если бы смотрел на ручку скоростей.

Точечное торможение

Чтобы маневрировать «вслепую», торможение должно быть как можно более коротким, и в этом помогают дисковые тормоза, обладающие избыточной мощностью. Разумеется, велосипедист должен очень хорошо знать свои тормоза, чувствовать грань, за которой произойдет блокировка колеса.

Если маневр предполагает не только замедление, но и изменение направления, то тем более эффективно тормозить резко и быстро. Мне, как гуманитарию, сложно описать это в формулах, но выглядит всё примерно так: при повороте велосипеда запас сцепления с дорогой зависит от скорости, массы ездока и байка, качества резины и рисунка протектора.

Торможение, производимое одновременно с поворотом, сильно растрачивает этот запас сцепления, из-за чего падения чаще всего случаются при резком торможении и изменении траектории — просто сносит переднее колесо. В идеале, процесс сброса скорости нужно завершить до того, как вы вошли в поворот, именно поэтому тормозить надо мощным точечным импульсом, а в повороте, быть может, лишь подкорректировать траекторию задним тормозом.

Развесовка

Огромную важность при торможении имеет баланс загрузки переднего и заднего тормоза. С началом торможения вес перемещается вперед, одновременно разгружая заднее колесо, из-за чего при резких замедлениях задний тормоз теряет эффективность.

В идеальных условиях (сухой асфальт, хорошие покрышки, высокая концентрация внимания) велосипед можно почти мгновенно остановить одним передним тормозом — главное, чувствовать грань, за которой можно сделать «черезруль».

Но в реальной жизни придется «играть» туловищем, чтобы сохранить правильную развесовку, и иметь возможность пользоваться задним тормозом. Чем ниже сцепление с дорогой, тем меньшая масса должна приходиться на переднее колесо, в противном случае его «сорвет», и вы окажетесь на земле.

Как тормозить на скользкой дороге

На скользкой дороге нужно стараться немного разгрузить перед, чтобы загрузить заднее колесо и использовать задний тормоз. В отличие от заноса переднего колеса, задний занос происходит не мгновенно и его можно контролировать.

Вся фишка в том, чтобы сместить центр тяжести чуть назад, при этом не свешиваясь за седло, и не упираясь руками в руль. У меня это получается сделать следующим образом: я немного сгибаю спину (как бы дугой), отклоняюсь назад и упираюсь ногами в педали — получается устойчивая система человек-велосипед, с приличным смещением центра тяжести назад.

Руки при этом полностью расслаблены — только контролируют направление движения и интенсивность торможения — это очень важно: начнете упираться при замедлении руками в руль — развесовка опять уйдет вперед. Фактически, вы должны упираться в велосипед лишь ногами и задницей.

При торможении-съезжании с крутой горки нужно вывешивать зад за седло, нависая над задним колесом, но точно так же стараться не упираться в руль руками.

Почему нет ABS для велосипеда

Как известно, самое эффективное торможение — на грани блокировки колеса, и этот принцип используется в ABS системах на автомобилях и мотоциклах. На велосипедах антиблокировочная система пока что не приживается: всё, что мне удалось видеть на эту тему, работало через одно место, и не только не уменьшало тормозной путь, а наоборот, увеличивало.

Но учитывая, каким широким шагом в велосипедизм идет электронная трансмиссия и управление подвеской, уверен, что рано или поздно мы получим рабочий механизм ABS для велосипеда, это лишь вопрос времени и спроса на подобные «излишества».

Поэтому пока в некоторых случаях приходится имитировать систему антиблокировки, тормозя прерывисто, на грани блокировки. Здесь опять-таки здорово помогают диски, с их мощностью и модуляцией (чувствительностью).

Как тормозить с горы

Вопрос к аудитории — представьте себе очень крутой и затяжной спуск с горы — теоретически, может закипеть тормозная жидкость и раскалиться докрасна ротор. Я в таких случаях торможу точечно, то есть, резко замедляюсь до приемлемой скорости, отпускаю ручки, даю велосипеду снова набрать скорость, снова торможу, и так далее. На мой взгляд, таким образом меньше вероятность перегреть тормоза, нежели, чем в случае, когда притормаживаешь всю дорогу, удерживая скорость в рамках.

Я имел спор на эту тему с одним приятелем, он говорил, что тепло, которое выделяется при замедлении тела определенной массы будет одинаково в обоих случаях, поэтому нет никакой разницы, как тормозить. Даже если учесть то, что роторы успевают немного остыть в интервалах между торможениями, всё равно, общее количество тепла будет тем же, потому что они сильнее нагревались в момент интенсивного точечного замедления, чем если бы тормоз был прижат всё время. Как думаете, кто прав?

__________________________________________

Вот примерно и всё, что я хотел бы рассказать на тему, как правильно тормозить на велосипеде, а вам желаю мощных дисковых тормозов и умения ими пользоваться! Всем интересных дорог!

Друзья, на моем сайте есть еще и очень много полезной информации про велосипеды и путешествия. Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

 

podpis-12

Ваши комментарии к статье:

Сайт Котовского

61 Комментариев

  1. Егор: -

    Неделю назад на практике проверил тезис о развесовке, пришлось резко тормознуть на снежной каше. Вроде бы двигался прямолинейно, но почему то со всей скорости сосокользнуло вбок переднее колесо. Потом проанализировал ошибки и пришел к тем же выводам, что и в статье: тормозил как летом, с акцентом на передний тормоз, поэтому весь вес ушел вперед, и колесо просто не смогло зацепиться на скользком. Как думаете, если бы шипованная резина была, удержало бы?

    А насчет спуска с горы и прерывистого торможения, я думаю, что ваш друг прав, Виктор. В те перерывы между нажатием ручек, тормоза просто не успеют избавиться от избыточного тепла, выделенного при мощном торможении. Хотя в формулах тоже не могу обосновать.

  2. Анастасия: -

    Когда катались по Корее, попался нам один затяжной и довольно крутой спуск длинной примерно на 5 км, причем серпантином. Спускались с постоянным торможением, так как скорость набираешь дикую и при точечном торможении есть риск вылететь на встречку. Ничего не перегрелось, спустились нормально.

  3. Алексей Трофимов: -

    Егор, шиповка удержала бы, если бы сквозь кашу достала до плотного покрытия. Если нет — без разницы, в каше шипы не помощники.

    Виктор, прав Ваш друг. Количество тепла не изменится, поскольку мы рассеиваем за одно и то же время одно и то же количество энергии, избыточной на спуске. Тут могут помочь диски большей площади для повышения отвода тепла.

  4. Котовский: -

    Егор, в твоем случае помогла бы (может быть) резина с агрессивным протектором, а шиповка сама по себе — вряд ли.

    Анастасия, Алексей, да, я тоже, в принципе, согласен, что в плане выделения тепла нет разницы, просто казалось, что между тормозными интервалами ротор будет охлаждаться.

  5. Дмитрий: -

    За 2 года катаний были затяжные спуски, на велосипеде использую тормоза шимано деор, дисковая гидравлика на минералке, ротора магура перед 180 зад 160, никогда ротора не краснели, максимум синели и ручки становились при торможении ватными, но велик тормозил. Собственно для скоростных спусков продаются дорогие тормоза со всевозможными радиаторами на тормозные колодки. У некоторых дисковая механника, так им вообще заморачиваться насчет закипания тормозыхи не стоит)
    В общем не было ни одного случая с перегревом тормозов из серии обычных, не дорогих для похода!))

  6. Алексей: -

    Лучше всего уметь использовать два тормоза одновременно Эффективность и безопасность куда выше ! Проверено на мотоцикле =)

  7. Алексей: -

    В каком-то автожурнале в стародавние времена проводили тест — прерывистое торможение меньше в итоге греет диски. Да и логично, что охлаждение при прочих равных будет идти быстрее при бОльшей разнице температур. Только для велосипеда эта идея — костыль, потому что реально охлаждать будут лишь тормоза с радиаторами.

  8. Abysmal: -

    » В идеале, процесс сброса скорости нужно завершить до того, как вы вошли в поворот»

    Для водителей это должно быть понятно, т.к. именно этот принцип и применяется. Замедление ТС выполняется до момента входа в поворот. А для переднеприводных еще и добавляется тяга при прохождении поворота.

  9. Ольга: -

    Виктор, спасибо за интересную статью) Поделилась ею в велосообществе нашего маленького городка, хочется, чтобы ребята и девчата (подростки, коих большее кол-во среди катающихся) овладевали мастерством езды, а не гоняли бездумно.

    Про торможение с затяжного спуска: у меня не такой большой опыт катания в целом, но горки в нашей местности имеются, и довольно крутые. Приходилось тормозить и так, и эдак. Замечу лишь, что чем длиннее спуск — тем больше чаша моих весов склоняется в сторону версии «держать на тормозах постоянно».

  10. Котовский: -

    Abysmal, увы, такие азы не преподают в автошколах.

  11. Котовский: -

    Ольга, спасибо, что поделились!

  12. Виктор: -

    При использовании дисковых тормозов идет чрезмерная нагрузка на спицы, особенно при увеличении диаметра колеса. Для дорожного городского и туристического катания вполне хватает ободных параллелок. Нужно выбрать лишь правильные колодки для сухой/мокрой/грязоной погоды. У KoolStop есть хороший выбор колодок на вкус и цвет, которые меньше изнашивают обод и расчитаны на разные сезонные изменения погоды. Ну а умение правильно тормозить это сровни тому искусству, как ловить баланс при езде всего на двух колесах! Всем удачи на дорогах!

  13. Котовский: -

    Виктор, еще не разу не слышал проблем со спицами из-за дисковых тормозов, даже на больших диаметрах.

    То, что вибрейков хватает для города, я согласен, но для динамичной езды диски будут однозначно предпочтительнее.

  14. Таня: -

    Виктор, статья классная, спасибо! Хотя эти тонкости уже знаю не понаслышке, поулыбалась. И сама «через руль» делала не раз, но это было на колодочных тормозах, при полном отсутствии навыков торможения. Сейчас тормоза такого набора: спереди дисковая механика «Шимано Радиус 1», сзади, так сказать, «нифига», там тормоза появляются только на зиму «V-бряковые», но этим сочетанием я довольна, летом торможу резко, зимой так называемой ABS-кой, не доводя колесо до блокировки, по льду перемещаюсь очень аккуратно, стараясь вообще не поворачивать резко руль, если уходит в занос — выправляю корпусом, а если падение неизбежно, инстинктивно выбрасываю из под себя велосипед, а сама встаю. Что касается крутых спусков, «на тормозах» не спускаюсь, торможу точечно, так же как ты, так не перегревается ротор, ощутила на своём. Спасибо ещё раз за полезные навыки, статьёй поделилась в нашем Ярославском велосообществе.

  15. Алексей: -

    Всем привет!
    Доводилось перегревать тормоза на затяжном спуске до красного каления, потом ротор немного повело… После этого, если спуск не экстремальный предпочитаю тормозить поочередно задним и передним тормозом…
    АБС, хотябы, на переднем тормозе конечно не помешал бы, однако такими темпамы мы скоро прийдем к мотоциклу или автомобилю…;-)))
    И еще, тормозная система должна быть рассчитана на Ваш стиль катания! Тогда подобных проблем не возникнет!!!

  16. Alex: -

    Когда едешь с большей скоростью, больше сопротивление воздуха, причём оно растёт нелинейно, быстрее скорости. Поэтому, чтобы меньше нагревались тормоза, надо спускаться так: на прямых участках не использовать или почти не использовать тормоза, вместо этого можно разогнуться, насколько посадка позволяет, чтобы увеличить сопротивление воздуха. А перед поворотом хорошенько оттормаживаться.

  17. Евгений Ким: -

    Соглашусь с Виктором. Количество тепла выделяется одинаково, но охлаждение будет эффективнее при разжатых колодках — охлаждаются и колодки и диск.

  18. Kordunov: -

    Виктор, мне кажется, что прав ты. Почему я так считаю — нагрев тормозов происходит из-за трения. К примеру, у друга трение происходит большую часть времени, допустим 3 минуты. Ты же тормозишь, относительно своего друга, резче, допустим 1 минуту. Из-за этой разницы и должны меньше твои тормоза греться, ИМХО. Понятно, что есть ещё и такой момент, как сила трения, но чем резче ты тормозишь, тем меньше скорость вращения колеса по окончанию действия, так сказать.

  19. Иван: -

    При торможении кинетическая энергия велосипеда и велосипедиста переходит в тепловую энергию тормозов. Так что если два человека одной массы одинаково изменяют свою скорость, то количество выделенной тепловой энергии (т.е. нагрева) будет одинаковое не зависимо от способа торможения. Закон сохранения энергии

    Другое дело, что помимо нагрева есть ещё и охлаждение. Влияют ли прижатые колодки на охлаждение диска из хорошо проводящего тепло металлического диска относительно большой площади? Незначительно. Единственно, что будут немного успевать охлаждаться сами колодки, что тоже, наверное, важно.

  20. Максим: -

    насчёт прерывистого/постоянного торможения — важно ещё соотношение длительности тормозного импульса и длительности промежутка между импульсами. вот навскидку нашёл подходящую картинку:
    http://lib.convdocs.org/pars_docs/refs/280/279911/279911_html_m45bb9efd.gif
    это из электроники, но тут тот же принцип)
    видно что чем больше промежутки между импульсами, тем ниже средний уровень, то есть нагрев (он не нарисован, но можно мысленно нарисовать плавню линию, сглаживающую «пилу»), скорей всего он будет примерно такой же как при постоянном торможении) так что вопрос сводится скорее к тому насколько вредно держать тормоза постоянно нагретыми.
    моё личное мнение — на мощную импульсную нагрузку они рассчитаны изначально, а вот постоянная — фиг их знает какой там запас прочности у материалов…)
    И ещё на большой скорости, как тут Alex пишет, скорость хорошо сбрасывается об воздух, я тоже так делаю — сначала распрямляюсь, при этом и вес переносится назад, даю сначала немного поработать воздуху, потом заднему тормозу, и только в третью очередь жму передний. Получается очень быстро и надёжно. Бывает достаточно даже одного воздуха, без тормозов, чтобы зайти в поворот) Это если нужно большую скорость сбросить, обычно с длинного спуска. Когда скорость поменьше и надо рулить быстро, тогда в основном передний, конечно.

  21. Сергей П.: -

    «ABS для велосипеда» все таки существуют — они есть в некоторых роллерных тормозах. Тоже интересуясь этим, придирчиво всматривался в тестовое видео — тяжелый круизер с таким же ездоком, резко тормозит на зыбучем грунте, зажимая тормоз в ноль, и, вообщем, видео меня убедило — работает, правда насколько хорошо к желаемому, вот вопрос. Кстати в роллерах отчасти решается и проблема перегрева — энергия преобразуется в электричество, для фары и т д, но все это теоретические перепевы — сам пока не пробовал, езжу на тормозах для фаталистов — бюджетных V-брейках. Виктор, если интересно это видео, поищу ссылку.

  22. Борис: -

    Здравствуйте Виктор. Статья очень полезная и даже очень хорошо, что Вы не приводите формул по нагреву и торможению. Именно это мне и нравится в ваших статьях. У вас как-то очень доходчиво получается. По нагреву дисков ничего научного не скажу, но после 3-4минутного спуска особого нагрева невыявлено. Кульбиты «черезруль» пришлось испытать 4раза, из них 2раза из-за скрытого препятствия ввиде ямы скрытой под лужей, а еще два помог «русский авось». Точто ведь знал, что можно кувыркнуться, но решил рискнуть. Даже до смешного было: спускаюсь с небольшой горки по грунтовке, вижу впереди небольшую ямку с плавными краями, торможу, почти останавливаюсь, но инерции хватает перелететь через руль. И вот тут то получил еще одно подтверждение, что шлем очень необходимая вещь… Приложился к стволу дерева ощутимо. Жаль, что зрителей небыло а то бы посмеялись. Мне и самому не столько больно, сколько смешно стало. Скорость то, была почти нулевая Тормозил как обычно, обоими тормозами и с перевесом назад. Именно по этому отделался легким испугом.

  23. aloha-family: -

    Я на затяжных спусках на мотобайке всегда торможу прерывисто. Мне тоже чисто подсознательно кажется, что так тормоза немного успевают охлаждаться, а чтобы не вылететь на встречку, не надо позволять байку слишком большую скорость набирать. Короче, надо золотую середину найти. Но это надо профессиональных физиков спрашивать.)))
    Статья понравилась.

  24. Котовский: -

    aloha-family, с мотобайком — это да, перегрев — дело страшное в наших тайских горах. Бывает такая стенка вниз, процентов 25 уклона, да и байк весит гораздо больше, чем велосипед, а тормоза почти одинаковые. Одно хорошо — затяжных спусков нет.

    Борис, спасибо, рад, что вокруг хватает гуманитариев, которым не важны формулы, у меня с этим плохо.

    Сергей П., у роллеров эффективность торможения весьма низкая по сравнению с дисками или вибрейками, так что я на них даже не смотрю.

  25. Сергей П.: -

    «у роллеров эффективность торможения весьма низкая по сравнению с дисками или вибрейками» — смотря где, я имел в виду только один случай — когда сцепление с дорогой близко к нулю и неопытному можно не беспокоясь просто тупо зажать до отказа тормоз.А,вообщем, Вы правы — при наличии навыка, диски по любому лучше, для меня по крайней мере — надеюсь разницы между ними на велике и мото нет. Шут его знает — я на своих вибрейках никогда не мог дозировкой поймать момент, не прощупывается — говорят дешевые. Хватают внезапно и навсегда )), приходится прерывисто. — На мото с дисками — без проблем.

  26. Сергей: -

    Про нагрев дисков-зависит еще от температуры воздуха,влажности,ветра.подумайте…да,кто-то говорил,что лучше поочерёдно передним-задним — так и делаю.конечно,ещё от рельефа зависит.

  27. Виктор Ш.: -

    Про вопрос о точечном торможении или постоянном не отвечу, так как таких крутых гор не встречал у нас в Питере и области. Есть одна… в районе Стеклянного. Ехал тогда на шоссейнике, так там никаких тормозов, наоборот! Скорость=веселье, больше скорость= больше веселье. Конечно с разумным подходом, вернее с опытным. Торможу аккуратно, постоянно, точечно только в экстренных случаях. На горном дисковая гидравлика, роторы 180мм, про нагрев совсем не думал. Упомяну про типы тормозов- они имеют прямую связь с безопасностью. На V-brake накатал много, лет 8. Катал на плохих, работали, но так себе. Что меня сильно напрягало: 1)Восьмёрки на одинарных ободах 2)Плохо работают в мокрую погоду, отвратительно (а дорогие колодки «для мокрой погоды» с грязью быстро стираются) 3)Сами по себе маломощные 4)Постоянно надо подстраивать и следить. Дисковая гидравлика всего этого лишена, модуляция была и на V-brake, хотя странно это. Вот пара примеров из практики, чтобы не быть голословным. V-brake. Ехали с товарищем, я разогнался на горном, до 27 где-то, приближались к элитным районам, а там шлагбаумы китайские, ну типа защита от бедных. Повернул голову посмотреть где товарищ, разворачиваюсь вперёд, а там шлагбаум из пластмассы, я по тормозам со всей силы, мощности не хватило, удар пришёлся по рулевому стакану (повезло же!) и поехал дальше, даже не упал. Второй- ехал по лесу вилял змейкой, занесло, но я вырулил и в дерево нехило влетел, тормоза не помогли и на ободе дикая 8. Последствия- если сильно поворачивал голову вправо, то не мог дышать. Лет через 5 прошло к счастью. Часть 2- гидравлика. Экстренный тормоз был 1, рано утром, ещё осенью. Поехал покатать около озера по велодорожке, а она прерывается, стоят ворота и идёт дальше. Фонарь шёл тогда из Китая, а было рано и темно. Значит еду в темноте уже назад, ветерок, тишина, расслабон.. Еду по привычке быстро ну 28где-то. Потом смотю что-то приближается, тут вспоминаю про ворота. Сразу затормозил и задним и передним, резко, времени думать не было. Не врезался, дома заметил на заднем колесе следы вырванного протектора при торможении. Скорость сбросилась очень быстро. Сцепление было отличным! И тормоза просто супер! Про полёты через руль. На 26 колёсах летал довольно часто из- за упомянутых ям на дне луж, на 27,5 намного приятнее, но полётов 5 уже было. Тут даже навык образовался- иногда удаётся как бы перешагнуть через руль и приземлиться на ноги.. сложно объяснить. Маленький итог. Для меня на горном только дисковые приемлемы. На шоссейнике на дисках не катал, но думаю, они там не нужны, клещевые хорошо справляются. Сейчас зима, лёд, снег, каша. Езжу на летних, Conti X-King. Хотел шиповку купить, но 1 шина на 27,5 Schwalbe Ice Spiker стоит 5700, как ашанбайк. Б/У на 27,5 не нашёл. Есть Dirty Dan, но на них ездить просто пытка. Буду гонять на летних. Спасибо Виктору за актуальную у нас зимнюю статью!

  28. Дмитрий: -

    Некоторое объяснение с точки зрения физики предложил выше Максим. Для физиков хочу дополнить только то, что важнее выбирать правильную скорость. Ибо пресловутая кинетическая энергия, которая переходит в тепло — это mv^2/2. Поэтому при увеличении скорости в два раза, энергия возрастет в 4 раза. Соответственно перегрев ротора/тормозной жидкости наступит быстрее. На самом деле можно подробно расписать все нюансы поведения ротора и колодок при торможении с точки зрения физики, но это будет интересно всего лишь единицам =) Для остальных это скука смертная)

  29. Евгений Бабкин: -

    Думаю, во-первых разница есть всегда как тормозить)) а во-вторых, если рассмотреть данный процесс с физической точки зрения, то при экстренном торможении (главное условие без блокировки колес) которое характеризуется максимальным, но кратковременным усилием, то возможность перегрева гораздо и гораздо выше!!! Поясняю, в действительности — при долгом спуске, спускаться с меньшей скоростью предпочтительнее чем резкое торможение в конце горы, так как кинетическую энергию, которая должна поглотить тормозная система за короткий промежуток времени будет значительно выше, соответственно и повышается опасность перегрева тормозной системы!!! При точечном торможении эффективность думаю будет максимальная, так как в действительности в этом процессе действует гораздо больше других факторов — трение о воздух, покрышки и их деформация и тд, а самое главное перфорированный тормозной диск будет лучше охлаждаться если от него будут отходить колодки и соответственно воздух быстрее их охладит. Но если стоит задача максимально быстро спуститься, например, в условиях соревнования, то предпочтительнее будет кратковременное резкое замедление и соответственно поэтому и нужны хорошие тормоза с радиаторами и тд. А если спускаться 5 кмч то любые тормоза, даже самые дешевые все выдержат, проверено эмпирически в условиях велопоходов, наблюдая как медленно спускаются на самых дешевых вибрейках с тех же самых трасс, что и хорошие велики. Так что, насчет тепловой энергии, соглашусь с тем, что ее количество будет одинаково в идеальных условиях (торможение в вакууме)) на самом же деле действует большее количество факторов поглощающих кинетическую энергию (самый значительный — ветер), в то же время склоняюсь к прерывистому варианту торможения (1-2сек торможения в зависимости от скорости и рельефа и примерно столько же свободное движение) также как и предлагаете Вы)))

  30. Валерий: -

    Виктор, в противоположность Вам — я чистый технарь, и могу описать процесс в формулах, но не думаю, что это будет интересно. Скажу лишь то, что ваш приятель прав — количество выделяемого тепла одинаково при любом типе торможения.
    Однако разница в манере торможения есть. «Давить на тормоз постоянно» и «давить в пол» периодически — это две крайности. В первом случае колодки не охлаждаются совсем и риск закипитить жидкость выходит на первое место. Во втором же случае «взрывное» торможение может привести к резкому чрезмерному нагреву и, как следствие, уменьшению коэффициента трения пары ротор/колодка — по факту эффект схожий с закипанием. Что произойдет раньше — зависит от множества условий.
    Как заметили выше, разумным компромиссом будет прерывистое торможение перед/зад — по очереди или вместе — уже не важно.

  31. Сергей_К: -

    Из личного опыта. Для контроля колёс в сырую погоду, по льду, в снежной каше и т.д. дождевая/грязевая резина очень хорошо работает. Maxxis Beaver или аналоги, если они есть. Замечательная, лёгкая и складываемая (foldable) альтернатива шиповке. На моём псевдо-найнере ничего другого и не нужно. Специально держу сменную пару колёс для быстрой замены. Ну и амо-вилка, конечно, полезна. С хорошо настроенной воздушкой даже ви-брейков хватает, если на вилке есть для них крепёж. На двухподвесе 26″ покрышки у меня попроще (обычный «злой» протектор), зато стоит дисковая гидравлика. Итоговый результат по управляемости примерно тот же, что и на найнере с грязевыми покрышками, или чуть лучше за счёт задней амортизации.

  32. Halfer: -

    Всегда торможу обеими тормозами с упором на задний. Последний раз, когда была аварийная ситуация, чуть не влетел на скорости в зад автомобиля. Катился на велосипеде с горочки, впереди какая-то блондинка тошнит на машине, старательно объезжая ямки. Я умышленно не обгоняю, потому как на прямой меня всё равно догонят и обгонят. Дистанцию держал где-то с корпус машины, может чуть больше, скорость в районе 40. Вдруг она резко тормозит, что бы объехать ямку. Я и так ехал на тормозах, а тут пришлось ещё сильнее донажать, в итоге блокировались колёса. Как результат, получился управляемый занос сначала в одну сторону, потом в другую, пока скорость не сбросил. Даванул бы сильнее на передний, улетел бы через руль. Не снизив скорость, впоролся бы в автомобиль. Передним тормозом нужно уметь пользоваться.

    А ещё заметил такой момент. В контактах когда едешь и резко тормозишь передним тормозом, инерция мешает процессу выстёгивания. В случае с задним, как-то по-другому этот процесс происходит.

  33. Алексей: -

    «Как думаете, кто прав?»
    1)количество выделяемого тепла будет одинаковое. Перевод потенциальной энергии в тепловую и закон сохранения энергии.
    1.1)Ещё зависит от скорости. Чем выше скорость-тем больше аэродинамическое торможение, тем меньше энергии уйдёт на колодки… НО при этом эта-же энергия уйдёт за меньшее время.
    1.2)ВОЗМОЖНО будет лучше теплоотдача в атмосферу за счёт теплопередачи от колодок к диску(в эту сторону т.к. площадь охлаждения диска больше, значит он должен иметь меньшую температуру)
    Я в таких случаях старался тормозить равномерно обоими тормозами.
    2)думаю в случае с прерывистым торможением износ колодок будет больше.

    Ещё. усилие на руль никак не влияет на центр тяжести и соответственно никак не влияет на вероятность перелететь через руль. С другой стороны в случае мотоцикла неправильно опираться на руль т.к. это увеличивает вероятность подскользнуться передним колесом т.к. это не позволяет переднему колесу автоматически подруливать для компенсации крена как можно раньше(ещё до того, как вы почуствовали этот крен)

    В повороте тормозить нельзя потому, как вне зависимости от того тормозите вы или нет, шины дадут примерно одинаковое максимальное ускорение(в частности боковое). Если боковой вектор равен максимуму, а вы добавите ещё торможение, то сумма векторов превзойдёт максимум и вы навернётесь.

  34. Алексей: -

    «Ибо пресловутая кинетическая энергия, которая переходит в тепло — это mv^2/2. Поэтому при увеличении скорости в два раза, энергия возрастет в 4 раза.»
    считаем 2 варианта торможения на 1 м/с m/2 константа и её опускаю, на разницу она не повлияет. пусть средняя скорость движения 10 и 20 м/с
    10,5^2-9,5^2=20 энергии выделится.
    20,5^2-19,5^2=40.
    во втором случае время торможения меньше в 2 раза(при той-же дистанции). 40/2=20. Итого энергии выделится одинаково вне зависимости от скорости движения.

  35. Алексей: -

    Или ещё проще. Да кинетическая энергия растёт в 4 раза, но тормозить придётся в 2 раза реже(если до нуля её гасить), а время пути сократится в 2 раза.
    4/2/2=1

  36. Николай: -

    Вы правы насчет точечного торможения
    Количество энергии то-же самое, но чем выше разница температур — тем интенсивнее идет потеря энергии. Кроме того, передача энергии по колодкам и металлу тоже не мгновенный процесс.
    Т.е. кратковременный сильный нагрев колодок, а затем отпускание приведет к более интенсивной потери тепла (остыванию) ну и на жидкость меньше тепла пойдет.

  37. Алексей: -

    Николай. Какие-то странные у вас законы термодинамики. При большей разнице температур на воздух тепла уходит больше, а на жидкость меньше.
    И ещё вы не учитываете, что СРЕДНЯЯ температура будет одинаковой.
    Единственный плюс прерывистого торможения это то, что воздух ещё охлаждает в месте где трутся колодки о диск т.к. там образуется зазор. Вопрос в том будет ли это эффективнее охлаждения от колодок к диску. С одной стороны разница температур с возхдухом значительно выше, а с другой малая теплопроводность и воздуха.

  38. Сергей I: -

    Вчера прочитал статью, и, как раз, снега выпало 15-20 см. Новые знания хорошо помогли, перенос центра тяжести на заднее колесо увеличил устойчивость в снежных утоптанных сугробах.

  39. Максим: -

    Кстати, к вопросу торможения ещё интересное наблюдение хочу подкинуть из своего недавнего опыта. В прошлом сезоне сменил свой старинный 26″ на новенький 29″, причём взял специально раму не только длинную, но и чуть больше рекомендованной мне по росту — люблю растянутую посадку. Так вот, один из неожиданных приятных эффектов апгрейда обнаружился в сильно возросшей устойчивости к кирдыку через руль. Я люблю гонять и на старом веле падал часто, раза 2 в месяц стабильно летал) А на новом умудрился перелететь руль всего один раз, и то по невнимательности и после прыга через препятствие. В итоге стало возможным спускаться с горок аж градусов 45, и более активно пользоваться передним тормозом (задним теперь торможу редко, в основном чтобы подправить траекторию), управление стало заметно надёжнее.

  40. mrgoodvin: -

    Думаю, что главное это безопасность при торможении. На крутых спусках безопаснее иметь максимум контроля, а это возможно только при постоянном торможении. Вопрос, с точки зрения безопасности в целом, довольно сложный, так как множество влияющих факторов: тип покрытия дороги, уклон и его траектория, траектория самой дороги, тип покрышек и их состояние, погодные условия как и время года, условия, влияющие на сцепление как полностью на дороге так и на отдельных участках, и т.п.
    Эффективное торможение — это не всегда безопасное торможение :). Безопасное торможение — это действия не вынуждающее использовать эффективное торможение в ситуация, когда нужно пользоваться тормозами.
    Неопытным байкерам, я вообще не рекомендовал бы пользоваться передними тормозами в экстремальных ситуациях.
    По поводу АБС… Система применяется в основном только, что бы иметь постоянно контроль над рулевым управлением, в некой степени пренебрежением тормозным путем(его увеличении). Но снова же все сложно (про тормозной путь) в этом плане, ибо иногда может помочь, иногда и помешать — факторов много. АБС намного эффективнее с системами, которые распределяют силу торможение на каждое отдельное колесо отдельно.
    Лучше всего пользоваться тормозами, а не «тормозить» ;).

  41. mrgoodvin: -

    Хочу исправится ).На крутых спусках безопаснее иметь максимум контроля, а это возможно только при постоянном торможении. На самом деле, имел ввиду двигаться с постоянной скоростью без возможных ускорений. Это наверно, не всегда пользоваться тормозами. Ибо стоит наскочить на замерзшую лужку с передним зажатыми тормозами, так можно и сойти ;). Иногда сложно выражать свою точку зрения… Еще сложнее понять чужую Удачи на дорогах, и в жизни!

  42. kloobi: -

    Точечное торможение оправдано только в экстремальной ситуации. Во всех прочих ситуациях: точечное торможение = ЗЛО.

    Резкое изменение скорости ведёт к снижению управляемости, потере эффективности заднего тормоза, непредсказуемости вашей траектории для прочих участников дорожного движения (желаете ДТП?), ударной нагрузке на механизмы велосипеда. Резкое изменение скорости передним тормозом способствует летательному исходу через руль.

    В любой нормальной (не экстремальная, не гоночная) ситуации можно плавно без рывков сбросить скорость чтобы остановиться именно там, где хочешь. При постепенном торможении ваше движение предсказуемо для всех участников ДД, эффективно работают оба тормоза (начинать торможение лучше задним), ни за что не случится кувырок через руль и снижается нагрузка на детали тормозов. Плавным торможением в отличие от точечного не сложно сбрасывать скорость и при смене траектории движения.

  43. Котовский: -

    Речь шла о динамичной езде — городской поток, кросс-кантри тренировка, трейл, ДХ — то есть там, где предполагается много маневров.

  44. kloobi: -

    «Сегодня небольшое дополнение по теме эффективного торможения на велосипеде в целом. … Это умение нужно не только любителям велоспорта, но и простым городским катальцам»

    не догадался, что это

    «кросс-кантри тренировка, трейл, ДХ» :))

  45. Котовский: -

    Не вижу противоречия — там же написано, что и велогонщикам, и городским катальцам. Суть в том, что если нужно быстро ехать, то и тормозить надо уметь не менее быстро.

  46. Загир: -

    Всем привет! Умение правильно тормозить очень актуально для езды в больших городах с огромным потоком авто. За городом если кувырнуться на велосипеде то не так уж и страшно. А вот в потоке авто если перелететь через руль то можно легко попасть под летящий авто.

  47. Кирилл: -

    Всегда было интересно, а что будет если ротор и колодки сильно нагреются? Они от этого хуже тормозят? Вернее почему хуже тормозят?

  48. Котовский: -

    Кирилл, это вопрос к физикам. Полагаю, что про это рассказывали на уроках, но я их прогулял. Но на практике так и есть — перегревшиеся тормоза хуже тормозят, вплоть до отказа, когда закипает тормозная жидкость.

  49. Александр Трезвый: -

    Люди, у меня есть АБС на велике. Это электротормоз. Мотор-колесо прямого привода стоит спереди. При включении функции электротормоза в контроллёре двигатель работает как генератор и посылает электричество в батарею (да, где-то уже об этом слышали). Конечно, энергии копейки, но! На горках, где я ехал под 50 и раскалял свою тормозную втулку до состояния очень жидкого масла я теперь скатываюсь со скоростью 25 км/ч. Класс! И батарея подзаряжается. Для дальних спусков по отстойному покрытию — как раз то, что надо. Ну. а ниже 25 км/ч любой тормоз справится.

  50. emir1: -

    Используйте чаще передний тормоз.
    При этом вес должен быть на заднем колесе.
    И не будет никаких проблем.
    Люди, которые хорошо катают, тормоза вообще снимают.

  51. Жека: -

    5 копеек про остывание. Оно описывается экспоненциальным законом. Поэтому чем больше разница температур, тем быстрее остывает. Резюме: кратко сильно нагреть дать остыть — потеряем больше тепла.

  52. Roman: -

    На счет ABS — всегда думал что данная система предназначена не дать заблокироваться колесу. Чтобы в момент торможения иметь возможность управлять транспортным средством. А не как не уменьшение тормозного пути. Точнее можно глянуть данную тему для мотоциклов и авто.
    Также имеется куча видео с мотоциклами, где по пунктам расписывается срыв переднего колеса и последующий лоусайд.
    Инфорация вобщем полезная, но для меня не новая.

  53. Козьма Воронков: -

    «В идеале, процесс сброса скорости нужно завершить до того, как вы вошли в поворот»
    Правило управления любым колёсным транспортом. В повороте не тормозят.

  54. Тимур: -

    Приветствую! Хотелось бы заметить важную деталь, возможно в комментах уже отписали: АБС на автомобилях не призвана уменьшить тормозной, она гарантированно его увеличивает! Суть антиблокировочной системы в сохранении траектории движения, путём недопускания блокировки колес (особенно при разных покрытиях слева и справа от машины). В случае блокировки колес машину начинает юзом тащить боком или на встречу или на обочину, а АБС позволяет тормозить прямолинейно, но ОБЯЗАТЕЛЬНО увеличивает тормозной путь!

  55. Виталий: -

    давно существуют… http://www.planetarki.ru/ru/perednie-vtulki-s-abs/32-perednjaja-vtulka-shimano-s-abs-pod-rollernyy-tormoz.html

  56. Евгений: -

    Я с физикой вполне дружу Количество выделяемой энергии действительно одинаково и при постоянном и при точечном торможении. При резком точечном торможении по идее должен быть выше износ колодок так как выше нагрузки на материал колодки в направлении противоположном вращению диска, что должно приводить к большему повреждению структуры материала и, соответственно, его стиранию, даже «вырыванию кусками». Я стараюсь на спусках плавно наращивать тормозное усилие вплоть до ощутимого сброса скорости, после чего плавно усилие снижаю, снова разгоняясь.

    Колодки на спуске всё время держу хотя бы в лёгком контакте с тормозной поверхностью. Во первых это не даёт собираться на тормозной поверхности пыли или воде (зависимо от погоды), что повышает коэффициент трения. Во вторых у холодных колодок коэффициент трения существенно ниже по сравнению с разогретыми (правда, с определённой температуры он начинает падать), хотя это опять же повышает их износ.

  57. Serg26: -

    Не подскажите качественные тормоза на велосипед,гидравлику на тормозной жидкости.

  58. Котовский: -

    Шимановские тормоза на тормозной жидкости.

  59. Азиз: -

    Друзья, а как мне на своем велике при моей обычной рабочей посадке понять — на каком колесе больше/меньше нагрузки?
    И второе. Уровень седла выставлен как надо (т.е. ноги ровные если пятки на педалях) и в этом положении сместить свой зад в положение над задним колесом трудно (экстренных ситуаций еще не было к счастью). Чтобы мог потренироваться…

  60. Alex: -

    На фурах надо тормозить именно прерывисто. От сильного короткого тормоза разогревается только место контакта и охлаждается воздухом.

    На фурах это очень важно, там тормоза пергреть раз плюнуть.

  61. Евгений: -

    Азиз, при такой посадке назад откинуться не проблема, если педали держать параллельно земле. Тогда есть зазор до седла в длину шатуна — этого вполне достаточно, чтобы седло не мешало откинуться. Я, правда, не уверен что для шоссерной посадки это годится (не пробовал), но для более вертикальной точно годится.



Мне интересно ваше мнение!

Поставить себе аватар вы можете здесь.
Все комментарии премодерируются, ознакомьтесь с правилами комментирования.