Полезное                13412         57

Reach, Stack — немного о геометрии

Я написал уже не одну статью на тему, как выбрать правильный размер рамы велосипеда. Старался по простому, чтобы не загружать мозги начинающим, но в комментах всегда видел ехидные замечания, что не рассказал о таких важных параметрах, как Reach и Stack.

Я считал и продолжаю считать, что эти параметры хоть и являются важными, но обращать на них внимание новичку, который выбирает первый хардтейл за 500$, не имеет смысла. Но если кто-то хочет понапрягать мозг, ок, давайте поговорим, что же это такое.

Что такое Reach

На первый взгляд не понятно, зачем нужен этот рич, если у нас есть размер ETT, который показывает расстояние от центра рулевой трубы до центра подседельной трубы. Дело в том, что при определенных комбинациях наклона подседельной и рулевой труб, ETT может варьироваться, при этом реальная длина рамы будет оставаться прежней.

Reach это уточняющий параметр — он измеряется от центра кареточного узла до воображаемой вертикальной линии, проходящей через центр рулевой трубы. Улавливаете, зачем ввели этот размер? Правильно, чтобы дать пользователю точное представление о положении его тела, когда он стоит на педалях. Вот смотрите на картинку.

Видите, как устроена подседельная труба у этого велосипеда? Если бы она не была смещена назад, то вставая на педали, райдер ощущал бы это раму тесной. Представьте себе два одинаковых байка, только у одного есть это смещение, а у другого нет, и если бы в геометрии не был отражен параметр reach, и вы выбирали раму только по значению ETT (которое будет одинаковым), то не смогли бы понять, подходит она вам или нет.

Одним словом, если кто-то будет говорить, что ETT больше не актуально, и нужно выбирать только по reach, то плюйте в эти честные глаза — оба параметра важны. ETT все равно остается главным размером, это длина велосипеда в положении сидя, а reach — это длина велосипеда в положении стоя. Reach крайне важен для горных (в прямом смысле этого слова) велосипедов, для трейлов, на которых большую часть пробега проделывают, стоя на педалях. Именно поэтому я не хотел запудривать мозги новичкам, им в первую очередь важна позиция сидя.

Тем не менее, если вы более-менее продвинутый велосипедист, то обращайте внимание на reach, особенно если выбираете трейловый/эндуро байк.

Что такое Stack

Этот параметр на мой взгляд, не слишком важный, но он тоже необходим при виртуальном сравнении геометрий. Stack — это высота носа рамы велосипеда. Чем эта цифра меньше, тем ниже можно опустить руль, это важно для КК велосипедов, их владельцы зачастую любят согнуться в три погибели для улучшения аэродинамики, типа вот так:

Если же размер Stack больше, то можно установить руль на комфортную высоту без множества дополнительных колец под выносом. Я лично предпочитаю, чтобы руль был лишь чуть ниже сидения, поэтому для меня актуальны рамы с высоким stack.

Как видите, всё просто. Кстати, reach и stack стали отражаться в таблицах геометрии относительно недавно, где-то лет десять назад. Это правильная тенденция, не всегда есть возможность хотя бы посидеть на своем следующем велосипеде, и чем больше параметров, по которым можно сравнить размеры, тем точнее можно сделать выбор.

Люди, сменившие несколько велосипедов, достаточно хорошо знают необходимую им геометрию, поэтому покупка байка через интернет не представляет проблем. Например, я точно знаю, что в сегменте горных велосипедов мне нужна ETT в пределах 630-650мм, reach 450-470мм, stack желательно не менее 620мм, и длина подседельной трубы 490-510мм. В этих рамках я комфортно умещаюсь со своими 188см роста, а минимальные несовпадения компенсирую длиной выноса/смещением седла.

В геометрии еще есть такой важный параметр, как угол наклона рулевой и подседельной труб, но это относится не к размерам, а к целевому назначению байков, поэтому на эту тему как-нибудь в другой заметке.

Расскажите, а вы изучаете геометрию велосипеда перед покупкой, пользуетесь ли всеми параметрами, или по старинке, прикидываете только по ETT? Покупали когда-нибудь велосипед через инет и удалось ли попасть в размер?

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 среднее: 4,67 из 5
добавьте свою оценку
Загрузка...
Обсуждение: 57 комментариев
  1. v_hilts:

    Как хорошо было в детстве!
    Был «Орленок», попозже — «взрослый» (мне кажется, они все имели одинаковую геометрию).
    И как-то не страдали 🙂

    Ответить
    1. Станислав Нетто:

      В детстве и интернета не было.
      А теперь тебе приходиться успевать первым оставить коммент к каждому посту из Котовского.
      Вот незадача, да?)

      Ответить
      1. v_hilts:

        Что сказать-то хотел?

        Ответить
        1. Seer:

          Ну как же? «Первый нах» — эта па-падонкавски! Четай, и фсе пелотки — тваи!

      2. emi_:

        У меня был «Конек-горбунок» с литой резиной, подкачивать не надо было вообще, а сделав седушку пониже, чувствовал себя как на чоппере, ну да, не складной, как тогда было модно, за то рабочий!

        Ответить
    2. Котовский:

      В детстве и пробеги были мизерные. Сейчас за день бывает проезжаю больше, чем за месяц тогда. 🙂 Так что вопрос о правильном размере рамы зависит от серьезности использования велосипеда.

      Ответить
      1. v_hilts:

        Тут всё верно.
        Не было такого в детстве, чтобы я выехал на стадион и катался там два часа подряд, и так четыре раза в неделю.
        Или в выходные выезжал чисто покататься по окрестностям киломертов на 60-80.
        Отсюда и слухи про дикую надежность тех старых велосипедов 🙂

        Ответить
      2. Александр:

        Так в детстве катались ради удовольствия, а сейчас сплошное покорение расстояний, прям мазохизм какой-то.

        Ответить
    3. Владимир:

      Не сказал бы, что это было «хорошо», скорее отсутствие выбора

      Ответить
    4. Игорь:

      Ездили и не страдали только по одной причине,пробеги были минимальные у большинства людей тогда. Как помню у меня был Аист, на даче у дядьки был Эренпрейс(Латвийский велосипед) и катали с удовольствием,но расстояния были не более 5-10 км за поездку, в сезон более 500км не выходило накатать никак,даже меньше. Поэтому и запарок не было у людей никаких. Сейчас же для меня 50-70км это одна покатушка за раз, а в месяц около 500-600км накатываю точно, требования к велику возрастают многократно. Сравнивать советские велосипеды и тот стиль катания и современный это как день и ночь. 100% разница.

      Ответить
  2. Михаил:

    Многия знания преумножают печали)))))

    Ответить
  3. Сергей Павлов:

    Вот честно — так и не врубился для чего этот самый Reach нужен… Когда покупал свой найнер, ориентировался только на свой рост. Купил по совету продавца раму размера L (рост 185), хотя потом по мере эксплуатации понял что более комфортно было бы XL взять. Но, в принципе, и на L нормально едется. Только пришлось купить более длинный подседел и поставить прямой и более широкий руль вместо штатного гнутого.

    Ответить
  4. Матвей:

    Покупал через интернет два велосипеда: GT Avalanche Expert (L) и Bergamont Tattoo LTD V2 (размер 51, езжу на нем сейчас). Рост 185 см, на обоих велосипедах было удобно. Жаль, GT украли, теперь размеры рамы можно только через интернет найти. А на «бергамонте» своем надо перемерить нужные параметры, чтоб на будущее не мыкаться с выбором.

    Ответить
  5. Яша:

    Однажды, купил хардтейл с 21″ рамой и не угадал с ЕТТ (покупал через интернет). Подвинул на максимум седло ближе к рулю и поменял вынос на более короткий, третий год уже катаюсь и на ноги, кстати, при «эксртемальной езде», вставать очень удобно.

    Ответить
    1. Александр:

      Так же ситуация, 21 рама и седло ближе к рулю, затем вынос с 100мм на 50мм, при смене вноса стало не так комфортно, игрался седлом, в итого вернул старый вынос на 100 и седло ближе к рулю, т.к. короткий вынос изменил центр тяжести переднего колеса, и зимой на переднем колесе уменьшилось сцепление — заметно уменьшилось

      Ответить
      1. Алексей:

        Играться с седлом — это играться с коленями! Очень опасная игра! Положение седла должны диктовать колени, а не длина рамы. Если рама большая или маленькая лучше поменять ее, чем собственный сустав на титановый…

        Ответить
  6. Евгений:

    Первый и пока единственный велосипед покупал так: друг сказал, что в соседнем городе есть велосипед, который мне нужен, я туда поехал, предварительно позвонив и сказав, что мне нужна самая маленькая рама. Ни о каких етт и рич я не знал вообще, просто посмотрел вилку и обвес. И ещё он был белый и меня всё это устроило. Когда приехал, оказалось что рама впритык, но меня это не остановило, так как я был заряжен уже. Потом оказалось что етт очень длинная и пришлось сокращать разными способами. Хотя я и сейчас не знаю какой етт и рич мне нужен.

    Ответить
  7. Фиш:

    Негодуэ с продолжающегося засилья мтб! Хоть не попросил как недавно не лезть со своими шоссейниками в комменты и на том спасибо! 😉
    Ближе к теме — совершенно верно по ЕТТ, ричу и длине сидя-стоя. Для меня недавно это было весьма актуально. Купил новый вел на размер меньше, по ЕТТ 537 вместо 555, при этом рич у него даже больше чем у старого — а всё потому что подседельная труба 75 градусов вместо 73,5. В этот раз брал более осознанно, можно сказать по мерке competitivecyclist и прислушиваясь к тому что говорит тело )) В целом можно было взять просто размер меньше. Но идеально именно так, со сдвигом седла вперёд для моих сравнительно коротких бёдер. Я бы всё же порекомендовал смотреть и на длину выноса — понятно что его в случае чего купить-поменять проще всего, но это если реально менять, а не забить и ездить как есть, как скорее всего и будет. Хотя опять же это уже к «тонкой настройке». Что важнее, особенно при покупке в интернете — это наличие или отсутствие спейсеров, что существенно влияет на высоту, это плюсуем или обнимаем от стэка или длины головной. Вот те же Витусы сейчас глянул шоссейные 18 года — все без спейсеров идут.

    Ответить
    1. Котовский:

      «это наличие или отсутствие спейсеров, что существенно влияет на высоту, это плюсуем или обнимаем от стэка или длины головной. Вот те же Витусы сейчас глянул шоссейные 18 года — все без спейсеров идут.»

      Ты имеешь в виду проставочные кольца под выносом? Так новый вел идет с непиленным штоком, чтобы можно было под себя подогнать. Не надо смотреть на рекламные буклеты.

      Ответить
      1. Фиш:

        Они, ага. Так вроде да, с проставками должны быть обычно. Но применительно конкретно к витусам (а тут crc так или иначе рекламируется) заметил такую штуку, когда присматривал вел (уже не себе). Смотрю на фотках все Витусы — 17 года со спейсерами, а 18го — всё без. Спросил в вопросах к товару — кто-то из стаффа ответил что действительно нет… Самое интересное, что это всё начинается с самых дешёвых моделей, что будут брать не готовые к тому новички.

        Ответить
  8. Антон:

    Спасибо. Об углах выноса и подседельного буду рад почитать.

    Ответить
  9. Сергей:

    Хорошая статья в доступной форме и может помочь избежать ошибок кому ни будь в будущем. Я, например, именно так и попал при покупке нового вела, по незнанию, что такое Reach и для чего он нужен. Купил ориентируясь на ЕТТ сравнивал со старым там разница всего 2мм. казалось бы, а вот Reach отличался в итоге попал на, то, что стоя на педалях вел мне мал 🙁

    Ответить
  10. Валерий:

    Добрый день. Очень подробно вычислял свою ростовку. И беспокоился при заказе байка. Однако, наука и практика, как всегда, немного противоречат. На шоссейных рамах размером 59, 58 и 56 (см) особенной разницы в удобстве посадки не заметил. Больше влияло на удобство езды: 1) длина шатунов — предпочитаю 175 (мм), 2) регулировка высоты седла (прямая нога пяткой упирается в педаль). Для себя опытом установил: при росте 185 (см) и длине ноги 89 (см) вполне подходят шоссейные рамы Merida — 59, 58, 56 (см).

    Ответить
  11. Anton:

    Я смотрю только на ett и стак. Ну еще на колесную базу. Люблю короткую. Сегодня довольно легко выбирать велик, таблицы ростовок довольно точные. Все геометрии +- одинаковые. Различия только между классами велосипедов будь то Трейл или КК. Комфорт или Рейс если шоссер. Другое дело если ты между двух размеров, то тут лучше пробовать. Я как раз такой) По моим ощущениям всегда лучше выбирать меньший. Т.е если М или L то лучше M. Один раз только попалось какое-то американское чудо где мне было удобней на L. Не купил.
    Остальное актуально для шоссейников-профи или полупрофи. Ищите специалиста по подбору размера рамы и посадке, выделяете полный свободный день, платите кучу денег и вперед крутить «Гуру». Самому нереально определить эти мм и углы. Но опять же речь идет о спортсменах. Хотя для туристов это тоже пожалуй актуально, однако тысячи туристов обходятся и без этого. Более того все эти специалисты сами бывшие спортсмены, и могут такого намерять мама не горюй. Знаю одного товарища в размере М ему XS намеряли.. Два месяца мучался бедняга.

    Ответить
    1. Фиш:

      Та же история. У меня хардтейл старый М, я долго ездил, думая надо было брать Л. Шоссейник эндуро потом взял Л (56), был между размерами, но ближе к 56. Потом уже посмотрел в ютубе байкфиттеров — говорят, люди часто берут слишком большие рамы из-за завышенных ростовок в магазинах. На competitivecyclist померял себя оказалось нужно меньше брать, понял что седло сдвигал вперёд не просто так )) В общем взял 54й размер, с агрессивной геометрией, и даже на низах теперь хоть всю поездку едь, а до того бывали проблемы со спиной

      Ответить
      1. Anton:

        Я в шоссейнике если это Мерида серии Ride то по-идее 52, но ездил на 50. В Треке в серии Домейн 54 но брал 52. Короче смотрю что бы етт был не больше 530. Стак получается ниже, но я компенсирую выносом с подьемом. Расстояние от седла до руоя меряю по старинке предплечьем.
        В горных КК я всегда беру 17, хотя мне с пеной у рта в магазине доказывают что я 19.

        Ответить
    2. Михаил:

      Плюс Вам, за правильные слова. Мой рост также между размерами, и когда я брал свой адвенчер, а померить не было возможности, то сомневался 54 или 56, в результате, прочитав разные отзывы людей взял 54 и не жалею, даже пришлось немного подгонять сиденье ближе к рулю.

      Ответить
  12. Mebendazol:

    Полезно и теперь ясно, для чего эти цифирьки применять. Но я даже с ЕТТ при покупке первого шоссера промазал (на 4 см!). Ибо по невежеству своему ориентировался на длину подседельной трубы и нагугленные «рекомендательные таблицы». Кстати, результаты калькулятора на Competitivecyclist.com показали то, к чему пришел, сменив 3 выноса. Виктор, спасибо за наводку 😉

    Ответить
  13. Anton:

    Кто знает насчет итальянских шоссейных рам? Я слышал они отличаются от осталтных и им что-то там свойственно и характерно только для них. Это правда или очередная байка?

    Ответить
    1. Фиш:

      Они все сделаны на Тайване, если речь про карбон (да и алю вродь), также, как и немецкие и американские 🙂 Хотя сдаётся мне, что байка с бородой и речь о стали. В таком случае, винтажная Кальнага безусловно зашкаливает в вопросах модности и фэншуя 🙂

      Ответить
      1. Anton:

        Думаю это легенда пришла со времен ссср) На фоне Старт-шоссе или Спутника, Кольнага наверное смотрелась очень круто.

        Ответить
    2. imba:

      Да разница есть, обычно высотой рамы называют расстояние о т каретки до конца подседельной трубы, у итальянских рам это расстояние от каретки до стыка подседельной и верхней труб. Тоесть итальянские 54 сантиметра будут приблизителъно 56 у других производителей (разница может варьироваться от 1 до 2-х сантиметров).

      Ответить
      1. Darya:

        Не знаю насчет карбона, сталь итальянцы меряли по-разному. И до низа подседельной, и до середины, и даже до верха, как любят англичане. Но одна интересная деталь геометрии у стальных итальянских рам есть. В 60-90-е у них было очень много «агрессивных» рам, с (реальной) длиной верхней трубы на 2-3 см больше подседельной и стаканом 10-11 см при ETT, например, 53-54. Получается легкая и жесткая рама, если нравится агрессивная посадка, ездить одно удовольствие. У других европейцев размеры отличались обычно на 0-1 см.

        Ответить
  14. eduard:

    Как говорится всё познаётся в сравнении и что-бы понять новичку что велосипед подходит тебе по размеру и соответственно удобен нужно сравнить свои ощущения поездив на велосипеде продвинутого товарища с такими же физическими параметрами как у тебя и запомнить те ощущения от езды и положения тела а затем поинтересоваться у него о етт ричь и стэк и по этим параметрам уже выбирать себе велосипед Иначе любой ашан на который вы случайно взгромоздитесь будет восприниматься как должное и тело запомнив неправильную посадку будет впоследствии отвергать правильную посадку на подходящем по размеру байке.

    Ответить
  15. Эрик:

    последний вел пришлось взять чуть меньшей ростовки- 43 см, минимальный средний (М), т.к. вся партия в магазе была одинаковая. До того была та же модель, 47см, максимальный средний. Рост 176. Остальные параметры не учитывал, итак понятно что длина рамы меньше и седло прийдётся подымать на максимум. единственное что не учёл- высоту руля, напихал колец насколько шток позволил. За месяц привык и теперь думаю предыдущая ростовка покажется некомфортной

    Ответить
    1. Эрик:

      это я что получается, олдскул кк на своём ригиде? тоже жопа выше руля на 10 см, аэродинамика в косухе против ветра заметно лучше, но мне важнее было развесовку правильную поймать, чтоб ни спина, ни запястья не болели, да и ноги в горку не так уставали.

      Ответить
  16. Николай:

    мда , так тонко . Я даже р не задумывался ранее , хотя садясь на любой велосипед даже вроде твое го размера — понимаешь на одном тебе более комфортно на другом нет , но только по ощущениям — а здесь разложденна математика — еще бы понять как бы ее соотнести с размерами своими — ростом длинной туловища длинной ног и рук ..

    Ответить
    1. Фиш:

      Если есть желание, в а competitivecyclist есть калькулятор — там нужно капитально так померять себя (хотя скорее всего придётся попросить помощи), кажется 8 измерений — рост, рост до ключицы, длина туловища, ноги, голени, бедра, руки, предплечья — результат выдаёт и для шоссе и для мтб.

      Ответить
      1. Николай:

        Спасибо 🙂

        Ответить
  17. Iger:

    Мой складничок с 16″ колесами искал по удобству посадки и чтобы колени не упирались при поворотах в руль. Уже потом узнал, что у него достаточно широкая для складня ETT: 915 мм. О других размерах как-то даже не задумывался.

    Ответить
    1. Iger:

      Езжу на нем по 100 км за поездку на стоковой комплектации и не устаю. Выбирал по удобству катания из нескольких. О размерах при этом не думал.

      Ответить
      1. Iger:

        Замечу, что на складне 16″-колесном мне легче гораздо ездить, чем на 26″. И езжу без усталости гораздо дальше.

        Ответить
  18. Александр:

    И вообще, в связи с нажитыми болячками, не взирая на правильные геометрии, я старался поднять руль насколько можно выше с возможностью перехвата в других местах, для этого поставил руль «бабочка» и регулируемый вынос.

    Ответить
  19. Олег_:

    Виктор, очень рад, что твой блог начинает оживать! Хотел задать вопрос, может быть дилетантский, тоже по геометрии: У ВСЕХ ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ (по крайней мере, горных) ОДИНАКОВАЯ ДЛИНА ШАТУНА? Дело вот в чем: был у меня брутальный стальной двухподвес Winner Alligator, был-да сплыл, украли, полиция до сих пор ищет ;), ну да ладно, купил в инете алюминиевый хардтейл VNV Montrider, все вроде шикарно, новый вел легкий, тихий, но вот почему-то кажется, что на том старом Виннере ноги педалили как-то более РАЗМАШИСТО, что-ли. Может ли такое быть, что на старом велике шатун был длиннее, чем на новом? Заранее спасибо!

    Ответить
    1. Котовский:

      Длина шатунов может варьироваться, распространенные размеры 165,170, 175мм.

      Ответить
  20. Алексей:

    Первый GT Timberlie покупал чисто по росту М-ка (ни о каких таких ричах, стаках и т.д понятия не имел). Сел и поехал и принял это как так и должно быть. После понял, что 29 колеса меня не устраивают, да и аппарат нужен профессиональнее. Купил Steppenwolf Taiga LTD 27,5 также рекомендованная под мой рост М-ка.

    Ответить
  21. Алексей:

    Первый GT Timberlie покупал чисто по росту М-ка (ни о каких таких ричах, стаках и т.д понятия не имел). Сел и поехал и принял это как так и должно быть. После понял, что 29 колеса меня не устраивают, да и аппарат нужен профессиональнее. Купил Steppenwolf Taiga LTD 27,5 также рекомендованная под мой рост М-ка. Так вот это два АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ ВЕЛОСИПЕДА — ПРОСТО НЕБО И ЗЕМЛЯ ПО ВСЕМ ОЩУЩЕНИЯМ. Думаю, неужели только размер колес так на всё повлиял, но нет, не только и тут понеслась….и открыл я для себя этот увлекательный мир ETT, Reach, Stack и т.д))))

    Ответить
  22. Van:

    И какими должны быть эти параметры? Я вообще выбирал только по цене и доступности…

    Ответить
  23. Игорь:

    Вечно не попадаю…аз за ett кстати , вроде 520-525 надо , приходит большой..

    Ответить
  24. Вадим:

    Я еще не умею транслировать цифры в удобно/не удобно, потому перед покупкой пробую велики собственным попом. Сначала по двору возле магазина, и, если понравилось, беру в прокат на пару дней. Стоимость проката простят, если куплю через них.

    Ответить
  25. Макс:

    Я катаю на шоссере. Для меня главное это длина подседельной трубы (ростовка). ETT должен быть просто примерно такой же.

    Ответить
  26. Игорь:

    При просмотре велосипедов что на сайте, в каталоге или вживую в велосипедном магазине прежде всего обращаю внимание на высоту рамы- расстояние между центром каретки и верхней частью подсидельной трубы. Чаще всего именно высоту рамы называют размером велосипеда что в дюймах 18, 19,20 или в мм 55, 56 мм

    Ответить
  27. Михаил:

    Все параметры и размеры важны! Вот я первый более менее вел брал в 2012 при росте 183см, 17″! Потому как ну не знал я что геометрия у них разная у МТБ, для меня было как по старинке Урал то шёл с одним размером, это сейчас сменив пару тройку рам знаю на что обратить внимание и какие параметры нужны лично мне))

    Ответить
  28. dmtros:

    Разве не правильная посадка в седле и соответственно расположение ноги на педали в первую очередь? А потом уже подбор длинны рамы под свои заморочки.

    Ответить
  29. feep:

    Тема важная (очень часть на новом велике сидеть как-то неловко и приходится долго и мучительно экспериментировать с наклонами седла, проставочными кольцами и даже толщиной камер, чтобы хоть как-то приблизиться к полному соитию с байком). К сожалению, продажники в большинстве офф-лайн магазинов сами не разбираются в таких нюансах как правильная подгонка рамы — их знания ограничены цифиркой, начертанной производителем на подседельной трубе: — Хош — покупай, нехош — не покупай, — Следующий! …После такого, с онлайн покупками как-то не тянет спешить.

    Ответить
  30. Илия:

    Да уж, с советскими рамами неоднозначно, нет на них reach и stack вообще на Авито 😀 Какая есть рама-на такой и езжу, только ростовка указывается продавцом, возможно, что мне и подходит типовая ростовка 3 при росте 178см, по крайней мере, накатывал на таком синглспиде до 100км/день.

    Ответить
  31. Alexpa:

    Я бы возразил по поводу, что ETT основной, a Reach или Stack справочные.

    Действительно, вспоминаем как настраиваем посадку. Сначала седло. По высоте — пятка на педали, когда педаль в нижней точке (а скорее в дальней нижней, хорошее приближение — шатун продолжает подселенную трубу), по горизонтали — коленный сустав над осью педали, когда шатун горизонтально. В результате, прошу прощения, ваша пятая точка займен всегда одназначное положение, относительно *оси коретки*, которое определяется геометрией таза, ног и их частей и длиной шатунов, но не зависит не от ETT, Reach или Stack и геометрии рамы от слова совсем. Важно только, что бы рама, подседел и седло позволил сделать правильные настройки.

    Далее. Ваша посадка будет зависеть от того, на какой высоте и, как долеко расположен руль. Руль настраивается от *верней точки стакана*. По вертикали проставочными кольцами и углом выноса, по горизонтали длиной выноса. Какое совпадение, *верхняя точка стакана* однозначно определяется Reach и Stack относительно *оси коретки*!

    Где здесь ETT? Ах да, замерим расстояние от верхней точки стакана, до подседера по горизонтали… Но как правильно замечено, если угол подседельной трубы меняется, то ETT будет плавать и довольно значительно. Таким образом ETT — это справочный рамер, аналогично длине подседельной трубы, позволяющий сравнить рамы *одинаковой геометрии*. В то время, как Reach или Stack в купе с запасом штока вилки и возможных выносов говорит в каких пределах вы можете изменять посадку, при условии, что сможите на этой раме правильно приземлить пятую точку.

    И да, можете плюнуть мне влицо, если я не прав 😉

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 

shad-1

kot_sidebar_ban_1-2

shad-1

kot_sidebar_ban_4_2

shad-1

kot_sidebar_ban_3_2

shad-1

kot_sidebar_ban_2_2

shad-1

kot_sidebar_ban_1-2

shad-1

kot_sidebar_ban_3-5

shad-1 gift_friends_1 shad-1
apgrade_1-1 shad-1 apgrade_1-2 shad-1 apgrade_1-3 shad-1 apgrade_1-3 shad-1 apgrade_1-3 shad-1 apgrade_1-3 shad-1 apgrade_1-3 shad-1